天虫作茧初为霓裳
​从薄如蝉翼的汉服
到绝世雍容的王室衣冠、绣品
乃至惊艳现代国际时尚界的中国传统服饰
今天的专家、织女、绣娘
寻找失传的古技
传承手中绝活

华夏衣冠几千年，服饰文化博大精深，尤其是以丝为材料的存世纺织品传承两千多年，纺织技术更是举世闻名。尽管丝质材料难以保存，但历来不乏百年甚至千年前墓地出土的惊艳之作，以及大量保存如新的清宫皇家服饰。

《文化大观园》“锦绣中华”系列，我们将展示中国传统锦绣技艺的登峰造极之作，打开清代皇室家族的衣橱，展示当代的丝织工艺，看现代织女绣娘的指尖技艺，了解传统服饰研究专家如何破译失传的纺织绝技。锦绣中华，霓裳羽衣！

这是马王堆汉墓出土的一件汉服，距今两千多年，它衣长128厘米，袖长190厘米，仅重48克。真可谓古人所云的 “轻薄如空、举之若无 ”，乃世界纺织工艺所罕见。

2007年，江西靖安县又出土了一个距今2500多年的东周古墓，该墓葬出土了大批丝织品，其工艺水准达到了令人匪夷所思的高度，某些方面甚至超过了著名的马王堆出土的西汉丝织品，《文化大观园》节目组也有缘一见当时的清理现场，看到纺织考古专家在研究保存以及修复方案。


王鲁湘：这个很漂亮，是朱砂红。而且好像是用两色丝编的吧？对。就是这个丝，这个颜色红和黑并不是织好以后印上去的。不是。而是原先就是用的黑丝和红丝，然后编成的这种花案。
王亚蓉：这是放大好多倍，这个就是说是考古（发现中）密度最大的一块织锦。每公分经线有240条。
王鲁湘：就是像我的指甲盖这么大的一个面积，对，它的这个竖的经线240根，横的是10根。一毫米里边要有24根，一毫米里放下24根这样的丝。
王亚蓉：所以就是可以想当时一个这个蚕丝的质量非常好，它韧性好，所以能那么细，另外它那个纺织织造的技术，上机这些都相当好。
王鲁湘：就现在我们的丝织物还没有达到这种密度的吧。就是我们现代的。
王亚蓉：没有，一个是说它那个各种工艺非常精，另外那时候人的审美的情趣也非常讲究。

纺织考古学家王亚蓉对江西靖安大墓织锦出土的地域、年代进行考证，结合当时的纺织方法，成功设计出了完整的修复方案。多年后，靖安东周大墓出土的丝织品复织完成了。

王鲁湘：这就是那个江西靖安的那个东周墓里头的。
王亚蓉：你看它这个你看就跟透明的一样，而且就是每公分织物密度240根。这等于是出土来讲密度最大的。
王鲁湘：最大的了，再也没有大过它的吧。
王亚蓉：你看一公分一毫米就是24根。

中国的传统服饰到底有多美？看看这件彩绣凤鸟纹绣袍，它是根据战国时代的马山一号墓出土的丝织品复制而成。1991年在第一次国际服饰研讨会上露面时，来自日本、韩国、台湾等地的学者被中国古老的服饰文化折服了，因绣工太细致精美，整件衣服平铺在一块展板上，为了能看清楚，参观者围着衣服跪了一圈。现场有人诙谐地说，这真是五体投地。

王亚蓉：你看它正面站着的一个枭鸟，两个翅膀平拉开，完了这个上头一个翅膀就是等于说是两个又复制两个头，当时现场就是连那个湖北开玩笑就是说把老祖宗挖出来了，天上九头鸟嘛。
王鲁湘：对对对，三头。
王亚蓉：这个完了这个它在翅膀上又一个枝蔓，完了上面垂着就跟着垂的那个靖装的流苏一样。而且一般的鸟很少有这么正面站着的立着的，这是正面的，不管它是什么特点吧，你看它一般所有图案又抽象又具象。

王鲁湘：这个图案非常有名，所有收中国古代图案的这个图案几乎都要收进去的。
王亚蓉：对对对，所以这个，而且它衣服的剪裁我们完全都是按剪裁尺寸，都跟文物一模一样。

2017年《文化大观园》节目组访问了成都博物馆、蜀锦织绣博物馆，在那里也领略了中国三大名锦之一——蜀锦的风采。

蜀锦肇始于春秋战国，兴于汉，盛于唐，曾是丝路上最贵重的商品。在很长一段历史时期，蜀锦成为中国优质丝绸品的代言人，也在世界获得过历史的巅峰荣誉。

中国丝织文化从未间断，除了墓葬出土的文物，最有代表性的还是目前保存得较好的大量清代王室家族服饰。因丝织品属于动物蛋白，日常展陈容易对其造成不可逆之损伤，因此清宫旧藏一直被封尘。直到2008年，103件清代帝后的服饰首次对外亮相，至此皇室家的衣橱被打开。

王鲁湘：从两千多年前墓葬出土的丝织品，到大量存世的清宫旧藏，我们不难看出华夏民族沉淀在服饰之中的生活美学。同时，服饰也是我们这个礼仪之邦礼乐文明的一个重要组成部分，穿衣戴帽不仅注重场合，还要体现社会成员之间的等级和身份的尊卑贵贱，历代统治者也以此作为维护社会统治秩序的重要辅助手段。打开清王室的衣橱，我们也看到清代宫廷服饰遵循自古的法则，制度极其繁复而森严。服饰的用料、款式、色彩、纹饰等诸多方面都有严格的规定，在工艺制作上遵循维精至美的原则，因此，清代的宫廷服饰显示出威严而又华贵的独特风格。

据说今天的故宫博物院，藏有清代织绣服饰十余万件。打开皇帝的衣柜，我们不难发现，属于皇族的每一件服饰都极为精美，一针一线之间，雍容尊贵的皇家风范，被体现得淋漓尽致。

据《清宫档案》记载，三织造所织布料必须经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明。一样不合格，便会有匠人被处以罚款，甚至遭受鞭责。更有趣的是，一件衣服一旦完工，如果是男装，便会经由陆路进京，女装则用水运。据后世统计，当年一件普通的帝后服装，先后要动用绣工五百，精工四十，画样过粉十余人，合计近千人。

2018年9月28日，“来自盛京——清代宫廷生活用品展”于北京首都博物馆开幕。这次展览的第一个篇章“华服有章”，给参观者展示了近十件各各时期的清帝后服饰。这些皇袍后袍图案繁复，色彩鲜艳，但它们却体现了中国最后一个封建王朝的服饰典制。

改正塑，易服色，一统于天下，清代统治者逐渐将服饰制度纳入清代的基本国策。比如王、后服饰分为常服、吉服、礼服等，另外官兵皇族各着其服，礼制森严，不得逾越。据乾隆四十七年的《清实录》记载，这一年的秋审，全国各地因服装逾制，而被斩首的犯人竟达四十二人。
光阴似箭，岁月如梭，大清帝国的黄金岁月转瞬即逝，清代晚期的王公贵族们，虽然更加注重服饰上的繁文缛节。但事实上随着皇权的衰落，一些制度已经走样，对服制的管束也日渐宽松。

田辛酉：这件衣服比较有特色在哪呢，它就是反映了清代一个服装的变化过程。因为在清代服饰当中，他一直强调他的马蹄袖，一般也就十七八公分左右，很窄的，但这件为什么这么大呢，实际上将近有一尺多长了，就是宽的一尺多长了。这个其实它就是逐渐在吸收了汉文化这种褒衣博袖这种形式，因为这个时期已经是道光时期了，经过一二百年的跟汉民族的融合，相处，它慢慢的满族服装，它也就倾向于往汉族，汉化的东西，所以这个袖子慢慢加长了，加到这么肥大这个。
王鲁湘：但还保留马蹄这个样子。
华夏衣冠几千年，先人留给我们谜一样的天工之作，也通过保存至今的锦绣华服让我们对过往朝代的政治、文化、经济有所了解。《锦绣中华》系列，我们将继续探究中国传统锦绣文化的历史与当下。
文化大观园
《锦绣中华》系列
第一集《霓裳羽衣》
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编辑：王竹、栗唯