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明星、超模都自愿素颜甚至裸体出镜,这位摄影大师究竟是谁?
送交者: 牛员外[♂☆★★★★健身房行走★★★★☆♂] 于 2020-03-25 4:47 已读 1465 次 1 赞  

牛员外的个人频道

尤尔根·泰勒《Young Pink Kate》,综合材料,72×108cm,1998年

在各大奢侈品牌花样百出的今天,时尚界早已成了世人眼中的名利场。游走于那个众星云集的浮华世界,时尚摄影师尤尔根·泰勒却因直截了当的风格而备受青睐。从素颜出镜的超模到褪去光环的名流,他如何诠释美的真谛?在艺术与商业的纠葛中,他又如何坚持自我?

不受束缚的德式直接

自上世纪90年代声名鹊起至今,德国摄影师尤尔根·泰勒(Juergen
Teller)便以返璞归真的创作手法和态度傲立于时尚界30余年。他不仅是Louis Vuitton、Céline和Saint
Laurent等奢侈品牌的专属摄影师,还能让英国超模凯特·摩丝(Kate Moss)和好莱坞社交名媛金·卡戴珊(Kim
Kardashian)等人在镜头下一反明星常态,扭转了日益僵化的大众审美。

尤尔根·泰勒《Kate Moss in Paris》,1994年

尤尔根·泰勒《Kate Moss at Home in New York》,1996年

1964年1月,尤尔根·泰勒出生于德国的北方城镇埃尔朗根(Erlangen)。身处彼时前卫思想激荡的年代,他早在12岁时便拿起了相机,将摄影视作观察世界和表达自我的方式。成年后,他在慕尼黑摄影学院接受了两年专业训练,又为了逃避兵役于1984年前往伦敦。

在那座一切皆有可能的大都会中,尤尔根·泰勒成为了英国鬼才时尚摄影师尼克·奈特(Nick Knight)的助手。尽管与后者的超现实主义风格大相径庭,尼克·奈特依旧为其作品中的纯粹而动容,鼓励这位年轻人坚持走自己的路。

尼克·奈特《Lily》,综合材料,133.4×101.4cm,2008年

在恩师的引荐下,尤尔根·泰勒与《i-D》和《W》等一线时尚杂志建立了联络。1996年,他因一张杂志封面在争议中大放异彩:赤身裸体的超模克里斯汀·麦克梅奈米(Kristen
McMenamy)嘴刁香烟,眼神中充斥着桀骜不驯。此后,他又与设计师维多利亚·贝克汉姆(Victoria
Beckham)展开合作,多年来携手缔造了无数高光时刻。

尤尔根·泰勒为时尚品牌Victoria Beckham拍摄的十周年纪念大片,2018年

面对新技术的冲击,尤尔根·泰勒坚持使用旁轴胶片机Contax
G2外加闪光灯进行拍摄。或许是继承了德国摄影自新客观主义(New
Objectivity)以来的传统,他的作品拥有与当代摄影艺术家安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas
Gursky)和沃尔夫冈·蒂尔曼斯(Wolfgang Tillmans)一般的锋利和直接,赋予了美深层次的精神内涵。

时尚摄影师尤尔根·泰勒

褪去光环的社会名流

在数码摄影和美颜技术大行其道的今天,时尚杂志上的明星几乎都拥有毫无瑕疵的皮肤。加之华服和精致妆容的修饰,聚光灯下的他们显得遥不可及。但在尤尔根·泰勒镜头中,这些原本头顶光环的人却不施粉黛,在生活场景中以率真形象示人。上世纪90年代末,他与迄今仍被视作传奇的名模凯特·摩丝结下了不解之缘,从而成为了最佳拍档。

尤尔根·泰勒为英国时尚杂志拍摄的杂志内页,2003年

2003年,二人合作为英国时尚杂志拍摄了一组大片。既没有巨制的梦幻场景,也不如其他摄影师那般讲究光线的运用,他们仅用了两天时间在伦敦四处闲逛,分别在模特家里、摄政公园和切尔西港的船屋中以日常记录的形式完成了拍摄。

尤尔根·泰勒为英国时尚杂志拍摄的杂志内页,2003年

那时,近乎素颜出镜的凯特·摩丝一改往日的缪斯形象,在肆意的快门间将骨子里的特立独行挥洒得淋漓尽致。不同于西方传统审美中的金发美女,长着一张“厌世脸”的她在摄影师的挖掘下成为了风靡千禧年的时尚偶像。而高饱和度色彩、自由构图和过度曝光也因此成为了尤尔根·泰勒的标志。

尤尔根·泰勒《David Hockney Smoking》,综合材料,132×192cm,2008年

尤尔根·泰勒拍摄的艺术家玛吉·汉布林

之后,他又为一众艺术家拍摄了个人肖像:躺在自家客厅沙发上抽烟的大卫·霍克尼(David
Hockney)多了一丝不同寻常的忧郁;YBA玩咖萨拉·卢卡斯(Sarah
Lucas)身上的女性主义光辉似乎愈发闪耀;而创作中的玛吉·汉布林(Maggi Hambling)的眼神则与其绘画一样充满隐喻……

在按下快门的瞬间,尤尔根·泰勒打破了肉身和知觉对立的二元论——在他的世界观和方法论中,拍摄对象并非具有展示价值的模特,而是以其在场性宣示主权、拒绝被物化的独立个体。

尤尔根·泰勒拍摄的艺术家萨拉·卢卡斯

浑然天成的品牌调性

在尤尔根·泰勒的摄影实践中,除了对名流身份的重新定义,他对不同品牌调性的演绎更是为其赢得了时尚界长久以来的青睐。上世纪70年代,脱胎于朋克(Punk)文化的时装品牌Vivienne
Westwood以挑衅的姿态进入公众视野,绰号“西太后”的同名创始人也以“让传统见鬼去吧!”的狂放言论而闻名。

尤尔根·泰勒拍摄的Vivienne Westwood本人

由于相同磁场的吸引,该品牌于2007年便钦点了尤尔根·泰勒为合作伙伴。在为其打造视觉形象的过程中,他总是邀请设计师本人出镜,让她与模特随意互动从而自然流露出性格中的不羁。在洞察力敏锐的摄影师眼中,年过七旬却一头橘发的“西太后”早已成为了“时尚易逝,风格永存”的最佳诠释者。

Vivienne Westwood 2019年春夏广告大片

而在为Vivienne

Westwood拍摄2019年春夏广告大片时,尤尔根·泰勒则将整个团队都搬去了巴黎。从高级酒店到欧式庭院,衣着浮夸、头戴面具的模特与法式情调形成了鲜明对比。在这种反本质主义拍摄手法的加持下,时装中固化的性别、种族和阶级对立被粗暴地抹去,该品牌传递的自由精神也得以升华。

尤尔根·泰勒为Céline拍摄的广告大片,2011年

此外,尤尔根·泰勒与Céline长达十年的碰撞亦产生了无数火花。当年,创意总监菲比·费洛(Phoebe Philo)引领了一场革命:她颠覆了世人对女性衣着的认知,摒弃了高级时装中的繁冗装饰,以极简主义的剪裁手法抹去了少女情怀。

而这一切都与尤尔根·泰勒的美学准则不谋而合——在他掌镜的所有大片中,身着Céline的女性不再是男性欲念化的对象,而是在摄影师的引导下恰如其分地呈现了她们的万千神韵。

尤尔根·泰勒为Céline拍摄的广告大片,2017年

光影间的自由表达

随着时尚愈发成为一种视觉沟通形式,社交媒体的出现实际上改变了公众的文化消费态度。与此同时,图像的过剩又导致艺术创作中“灵光”(Aura)的消散,时尚摄影也因此在商业妥协和自我表达之间摇摆。于摄影师而言,如何通过影像反映时代面貌、呈现流行现状,进而上升至艺术层面实则为一大难题。

尤尔根·泰勒《Joan Didion,Céline Campaign Spring Summer 2015》,61×50.8cm,2015年

相较于那些试图在作品中呈现宏大叙事的摄影师,尤尔根·泰勒选择了同南·戈尔丁(Nan

Goldin)一般的私人化视角去解读看似高深的时尚,故而更能触动人心。在他看来,时尚比绘画和雕塑这类传统艺术更贴合大众,也从不是明星和上流社会的专属权利。正因如此,他才热衷于选择不同的社会群体为创作对象。

尤尔根·泰勒为Saint Laurent拍摄的广告大片,2019年

秉承此般态度,尤尔根·泰勒又进一步做到了将个人风格与不同品牌的调性珠联璧合。在与Saint

Laurent的相遇中,画面中的女性则一改身着Céline时的知性,在吸烟装的包裹下显得刚柔并济。她们未经修饰的脸庞仿佛在向观者宣告:美本就被万物共享,又何必有所分别?

尤尔根·泰勒为Louis Vuitton拍摄的广告大片,2016年

时至今日,56岁的尤尔根·泰勒依旧活跃于时尚摄影界。无论是明星、超模还是艺术家,他总能完美诠释不同身份的特质。在这样一种过程中,他实际上挖掘了身为摄影师的可能性:以果敢的心态面对现实,在看似不和谐的画面内部建立逻辑,最终超越表象、直达内心。

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