时装设计师如今可能是洞悉、引领潮流的先锋，一两百年前可不这样，裁缝才是时尚主宰者。英国时装设计师Charles Frederick Worth作为高定女装之父，开裁缝君临时尚业的先河。
　　温莎公爵也无不困扰地形容自己的裁缝 Frederick Scholte "施行暴政"。无论名人富豪还是皇室权贵，想要在穿衣上不落人后，必须接受裁缝暴君们予取予求。而自从拿破仑战争中崛起的新一代英伦军功贵族选择了萨维尔街，男装潮流的权柄在之后的一个半世纪中便不曾旁落。
　　直到上世纪60年代后期，现代五大设计师或成名已久或声名鹊起，几个世代的设计师们携现代供应链之威，冲击着裁缝王朝摇摇欲坠的王座。而此时依然在世界男装尖端的伦敦，萨维尔街的传统工艺与卡纳比街沉浸于孔雀潮流的时髦青年们正针锋相对。
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英国裁缝Tommy Nutter
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　　1969年，名不见经传的英国裁缝Tommy Nutter在几位演艺界好友的资助下创立了店铺“Nutters of Savile Row”，打破了这条历史悠久的英国裁缝街上一个多世纪未变的格局。店内装修极端“新潮”，埃及废墟壁画、五颜六色的鸵鸟羽毛和挂在门口代替铃铛的香槟空瓶都是老裁缝们难以想象的风格。
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　　这个半路出家（Tommy Nutter曾经差点成为水管工，之后学了7年裁缝）的青年似乎直接无视了上世纪60年代细瘦的小比例剪裁，大胆地将肩膀放宽，驳头无限放大甚至超出前胸范围，放弃自西装出现以来的4片剪裁，以6片缝制代之，来配合他想要的收腰效果和略微张开（为呼应宽肩）的下摆；肩部一般会被处理成小翘肩，下凹的曲线和翘起高耸的袖山相配合，打造出极具力量感的肩部；再配以又宽又直，或微微喇叭的无褶翻边长裤，一套代表性的Tommy Nutter式西装便诞生了。
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部分Tommy Nutter出品的服饰
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　　他的剪裁配合极端夸张的配色、图案和款式设计，戏剧性中竟有一种意外的和谐，调合了沉闷的萨维尔街风格与跳脱的卡纳比街风格，将英伦时尚力量汇成一股无法阻挡的潮流。
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1969年披头士乐队《Abbey Road》专辑封面
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　　1969年，披头士为新专辑拍摄封面，有三位成员不约而同地选择了Nutter的服饰作为最能表达自己的服装出镜，不得不说，他已经掐准了时代脉搏，没有什么人能阻止他高歌猛进了。
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滚石乐队主唱Mick Jagger与妻子Bianca
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　　1971年，滚石乐队主唱米克·贾格尔（Mick Jagger）与妻子Bianca在他们的婚礼上都选择了由Nutter制作的服饰，这场惊世骇俗的婚礼将Nutter推向高峰， 摇滚明星们的青睐让他声望一时无两。他个人的经历使他成为依靠品位、才华与个性的力量从上世纪60年代阶级熔炉中脱颖而出的蓝领男孩偶像。
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Elton Hercules John，1976年
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　　英国歌手、作曲家和演员艾尔顿·赫拉克勒斯·约翰爵士（Sir Elton Hercules John）表示，“Nutter使萨维尔街焕发了新光彩，并使其变得平易近人。”这位音乐巨匠将私下服饰、演出服饰、生日宴会服装、婚礼礼服都交托Nutter制作，每次Nutter都能交上华丽出色的答卷，他们的关系也一直维持到他去世。
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左：女王御用裁缝Hardy Amies;右：英国模特、歌手、演员Twiggy
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左：美国女演员、歌手Cher;右：滚石主唱Mick Jagger的妻子Bianca
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　　为女王制作礼服的赫迪雅曼爵士（Hardy Amies）请Nutter设计服装，萨维尔街声名显赫的人物也不得不承认这位年轻搅局者的才华；甚至上世纪60年代至70年代红遍欧美两岸的女性潮流偶像们，如鬼马精灵的英国模特、歌手、演员崔姬（Twiggy），风格独树一帜的美国女演员、歌手雪儿（Cher），滚石乐队主唱Mick Jagger的妻子Bianca都会选择他的西装，Nutter就是那个时代弄潮儿们的标准制服。
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左：上世纪70年代，身着Nutter式剪裁的英国史学家、作家、伦敦国家肖像美术馆馆长Roy Strong；右：上世纪70年代，身着Nutter式剪裁的艺术家David Hockney
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　　包括英国史学家、作家、伦敦国家肖像美术馆馆长Roy Strong、艺术家大卫·霍克尼（David Hockney）在内的一众知名学者与文艺界人士都对Nutter式剪裁心悦臣服，甚至将其与自己的作品联系在一起。他的服饰不再是舞台上明星或年轻人的专属，同样属于经纪人、律师和每个需要体面服饰的男男女女。
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上：1968年品牌Ermenegildo Zegna的设计
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下：1972年至1973年品牌Ermenegildo Zegna的设计
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　　1968年，意大利品牌杰尼亚（Ermenegildo Zegna）还遵循着上世纪60年代的剪裁比例，1972年就陡然转身一变，采用翘肩、大驳头、收身和裙摆，拜倒在Nutter的伟力之下。
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法国时装品牌Yves Saint Laurent（现更名为“Saint Laurent”）受Nutter影响而变化的设计风格
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　　其他时尚大牌们也不同程度一一沦陷，不得不向新贵靠拢，俯首称臣。
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上：1978年意大利西装品牌Brioni的设计
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下：伦敦萨维尔街西装品牌Henry Poole的设计
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　　意大利高品质西装的代表布里奥尼（Brioni），萨维尔街的门面亨利·普尔（Henry Poole）都必须向Nutter潮流让步，改变自己赖以成名的剪裁与风格，加入这场难以想象的流行文化狂欢。
　　一时之间，银幕内外，大洋两岸，最后的裁缝帝王Tommy Nutter一扫六合，达到了前人都无法想象的潮流统一。不是Tommy Nutter式的，就什么也不是。这恐怕是同时代从业者难言的痛，也是时尚进入大众多元时代之前，旧日王冠最后的回光返照。
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1974年，意大利经典男装品牌CANALI配备了自动裁切系统
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　　上世纪70年代，新一轮工业化大改造，大供应链的稳步进化改变了传统制衣行业的生态。设备更新、面料更新、辅料更新，如今可以用更快的速度，更简单的步骤来达到过去同样或类似的效果，这加快了时尚深入大众的能力，大大增加了普通人的“时尚选项”，也让一些技艺与传统的承继开始缓慢消亡。
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电影《了不起的盖茨比》，1974年
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　　1974年，美国服装品牌Ralph Lauren为《了不起的盖茨比》置装，剧中华丽的服色、美轮美奂的光泽离不开流行的化纤面料鼎力相助。萨维尔街也放下自己的尊荣，上世纪70年代后期到上世纪80年代初制作的服饰中，能看到小部分的黏合衬以及各种各样新设备加工的痕迹，老裁缝们也在尝试与新时代重新接轨。
　　不得不说，体面男人们最好的半个世纪就这么过去了。以久经考验的审美、对生活状态的深刻观察与卓越手工艺的结合为代表的经典男装供应链的黄金时代过去了，在这个特定体系之中，现代能够得到的一切大师之作都不过是对往昔幻影的致敬与模仿。
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一本老杂志中对不同时期男装的概括
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　　从上世纪20年代至60年代，服装的变化基本符合生活状态变化的线性逻辑；而巨变的上世纪70年代某种程度上是两次大战对人口的巨大打击截断了很多穿衣习惯的传承。
　　假如读过刘慈欣的《乡村教师》想必会对人类口口相传，耳濡目染的传承方式印象深刻，以这种方式承继的文明自有其坚强之处与脆弱之由，尤其在当下巨变的世界之中，知来处，有归处，望去处有路，对任何人、任何方面的事情都是有益的吧。