提到时装插画盛行的1930年代，人们大多会率先想起Salvador Dalí、Pierre Mourgue、Georges Lepape等名噪一时的艺术家们在时装杂志创造的奇妙图像。而与他们同时代活跃于插画和艺术界的Christian Be rard却鲜有被提及。或许是因为他过于多元的涉猎，使其无法被归类为任何一个固定的领域，但当我们回顾Vogue历史档案中经典的时装影像时，Be rard的身影却无处不在。时逢摩纳哥国立新时代博物馆（Nouveau Musée National de Monaco）的“Christian Bérard: Excentrique Bébe”主题展览开幕之际，让我们一起了解这个不应被时尚圈忽视的名字――Christian Be rard。
1902年出生于巴黎的Be rard，在建筑师父亲的影响下早早爱上了绘画，18岁时进入朗松学院 (Académie Ranson)，跟随印象派大师 douard Vuillard和象征主义画家Maurice Denis学习。
Be rard与模特在创作插画的过程中。
从1935到1949年，Christian Be rard作为Vogue的特约插画师呈现了诸多精美的插画作品，包括封面与内页。
美国版Vogue 1935年6月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1936年2月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1936年10月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1937年4月刊封面，
插画：Christian Be rard。
不同于传统时装插画对服装本身的写实还原，Be rard通过精准而细腻的笔触，在寥寥数笔中勾勒出人物的神态与面料的层次，同时给读者留下充分的想象空间。
美国版Vogue 1937年9月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1937年10月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1939年6月刊封面，
插画：Christian Be rard。
美国版Vogue 1939年9月刊封面，
插画：Christian Be rard。
在20世纪30至40年代，Jeanne Lanvin、Madeleine Vionnet、Nina Ricci、Gabrielle Chanel、Elsa Schiaparelli和Christian Dior等人的作品经由Be rard描绘出时装最迷人的一面。
模特身着Patou紫色披肩与连衣裙，
美国版Vogue 1935年4月刊，
插画：Christian Be rard。
模特身着Schiaparelli连衣裙、手持面罩，
美国版Vogue 1935年10月刊，
插画：Christian Be rard。
模特身着Lanvin红色连衣裙，
美国版Vogue 1935年12月刊，
插画：Christian Be rard。
模特身着Chanel连衣裙，
美国版Vogue 1937年9月刊，
插画：Christian Be rard。
模特身着Rochas连衣裙，
美国版Vogue 1938年6月刊，
插画：Christian Be rard。
虽然Be rard的名字在当下不常被提及，但我们却总能看到他的插画作品与创意风格出现在现代时装设计的T台上。从Givenchy 1987年秋冬高级定制系列，到John Galliano为Dior呈现的60周年高定大秀，Be rard象征的艺术精髓始终在场。
在众多的时尚档案和传记资料中，我们都能发现Be rard的身影。留着胡子、看似不修边幅、身材也略显浑圆的Be rard，被时尚圈中的好友们亲切地唤作“Bébé”。
Christian Dior称其“为自己打开了一个新的世界。”
Elsa Schiaparelli曾说：“能受到Bébé的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。”
Yves Saint Laurent将其视为时尚的启蒙：“他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。”
1925年，首次在画廊中展示自己绘画作品的Be rard，遇到了当时还未成为时装设计师的Christian Dior先生，两人随即成为挚友。慧眼识珠的Dior先生也在后续陆续收藏了他的诸多绘画作品。而在Dior先生的New Look造型大获成功后，Be rard亦为其创作了一张以Bar Jacket造型为原型、模特伫立于Dior蒙田大道店铺外的时装插画，为这位时装大师的杰作喝彩。
画中的Dior首家店铺，其精美奢华的布置也要在一定程度上归功于Be rard。在他的提议下，茹伊印花被用于这家店铺的墙面和家居上，“是Bébé建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。”Dior先生的回忆录中写道。如今，茹伊印花已经成为Dior最为鲜明的标志之一。
而Elsa Schiaparelli的家中也少不了Be rard的装点，客厅中的三折屏风便是由他绘制而成。
除此之外，Schiaparelli更是把他的插画视作灵感来源呈现在高级定制时装中，成为品牌日后不断被重新演绎的经典之作。
在插画艺术之外，Be rard的艺术天赋还延伸到舞台设计和戏服制作等领域。
他曾为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团设计演出服，1930年起，他便与剧作家Jean Cocteau展开合作。最知名的莫过于1946年推出的《美女与野兽》的戏服设计。
与此同时，在室内设计师Jean-Michel Frank的邀请下，Be rard也参与到了娇兰法国总部办公室的设计中，以错视效果为灵感的墙面与布景设计现在看来都十分先锋大胆。
面对二战后传统高级定制行业一蹶不振的状态，由Nina Ricci之子Robert牵头，53位时装设计师加入的The tre de la Mode高定时装玩偶巡回展中，Be rard亦挑起布景设计的大梁。
Be rard设计的The tre de la Mode布景，
美国版Vogue 1946年6月刊，
摄影Horst P. Horst。
从某种程度看来，Bérard似乎是为舞台而生，而就连他的离世也充满了传奇色彩。1949年2月，Bérard因心脏病突发倒在了马里尼剧院的舞台上，终年46岁。
在摩纳哥国立新时代博物馆举办的这场以“Christian Bérard: Excentrique Bébe”为名的大展中，策展人Célia Bernasconi以美国学者Tirza True Latimer定义的“古怪的现代主义”概念为基础，对传统官方艺术史中被边缘化的艺术家进行重新评估。
这场展览就是Bernasconi以Bérard为案例的研究成果的体现。超过300幅油画、素描、照片和室内装饰陈列于三层展览空间中，追溯了Bérard在短暂一生中的充实合作，向他融合绘画、装饰与戏服设计的先锋创举致敬。
一层以室内设计为主题，重现了Bérard与Jean-Michel Frank为娇兰设计的错视画装饰，也特别强调了“床”这一元素在Bérard创作中的独特之处――画室也是卧室，他习惯于一直工作到深夜，经常被拍到工作结束后倒在床上休息的画面。
二层以时装的相关创作为主题，表现他对时尚领域的贡献。不仅展示了其在Vogue杂志中的精彩插画作品，也再现了The tre de la Mode的奇妙场景。艺术家Nick Mauss将1945年展出的其中5个时装模型与Bérard彼时设计的布景样式结合起来，带领人们重新回到那个唤醒高定精神的年代。
三层则以地中海为主题，与展厅场地Villa Paloma本身的风格最为协调。在窗外蓝天大海的映衬下，追溯了Bérard与朋友Kochno为蒙特卡罗芭蕾舞团工作的时光。在Bérard的作品中，大海是西方和欧洲文明的替身，他在绘画中将这种符号化的隐喻与艺术史结合，展现出浪漫的古典主义文化倾向。
在Bérard的乌托邦艺术世界中，似乎没有规则和界限，这也因此让他在身后难以被归为某一个领域接纳和认可。时隔半个多世纪，当我们回看他游刃有余的多栖创作，这种自如无界的挥洒却是我们这个时代所鼓励与推崇的，而这也正是他值得被人们重新认识和了解的原因。
“Bérard Designs Beds”，
美国版Vogue 1939年4月刊，
插画：Christian Bérard。
“Christian Bérard: Excentrique Bébe”
摩纳哥国立新时代博物馆
Nouveau Musée National de Monaco
2022年7月9日至10月16日
编辑：Lexi Chen
撰文：善来
美术：罗兰