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军屯锅盔对我而言与其说是一个关于味道的记忆，倒不如说是关于一个时代的记忆，一个关于上世纪八十年代的记忆。


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我脑海中上世纪八十年代的生机勃勃似乎一直伴着那首歌的旋律 -- 《在希望的田野上》，每年过完春节，枝头上开始隐隐地冒出新绿的嫩芽时，骑行在成都的大街小巷，心里总会随着盎然的生机涌现出想要甩开膀子大干一场的冲动，也会有一种被时代快步向前的节奏催生的莫名焦虑，军屯锅盔的崛起就始自那个年代。


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那是一个城市老百姓的餐桌渐渐摆脱票证束缚的年代，自由市场里猪肉摊上的供货越来越充足，老百姓对于油水的渴望也不用非得等到逢年过节时才能满足，锅魁摊上的白面、混糖、椒盐锅魁俨然已经不能满足舌尖和肠胃的双重慰籍，于是富裕的川西地区有了油煎锅盔--军屯锅盔崛起的空间。


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第一次吃到军屯锅盔时我觉得手中的面饼与其说是锅盔，不如说是油酥肉饼来得更准确。又湿又冷的冬日里经历了美食节长队的等待，对军屯锅盔期望值偏高也难免。好在浸透了油香再烘烤的军屯锅盔并没有令我失望，一口咬下去的酥香掉渣和苏式月饼掉的渣相比更脆，也更香，肉馅的独特香味对得起五毛钱一个的价格。


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为了表明正宗，美食节上的锅盔摊前总会标明军屯锅盔的发源地 --彭县。如今早已跃居县级市且早已改作彭州市的昔日彭县位于成都西北，算得上是一个美食窝点，除了军屯锅盔，成都人饭桌上的第一拨本地蒜苔大都来自彭县，记得上世纪九十年代中有一年彭县蒜苔大丰收，市场上几毛钱一斤的蒜苔让成都市民吃了个够，却令彭县当地种蒜苔的农民开心不起来。


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蒜苔虽好，过了大丰收的年份价格又重回金贵，远不如凭军屯锅盔扬名来得快。就这样凭着美食节的热度，彭县军屯锅盔打响了在成都地区的名号，渐渐地，六字的招牌太长，军屯锅盔的做法很快被其他摊主学去，打锅盔的未必出自彭县，招牌里自然无需刻意表明出处，军屯锅盔开始自立门户，就这样挤进了锅盔摊前小小的玻璃货柜里，成为耀眼的明星。 6park.com