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虽然刚到成都时住市中心的奶奶家，早就见识了种种沿街叫卖的摊贩，第一次吃豆花却是在父母住的城郊家属院里。那年头的单位即使紧邻着一环路，四周围依然是农田和竹林，只有在一个星期只休一天的星期天时，沿街叫卖的营生才会进到家属院里来，补锅的、修剪子磨菜刀的、收废书废报破铜烂铁的、卖挂面、卖蛋卷冰淇淋、卖豆花的……虽然骑着自行车叫卖蛋卷冰淇淋的小贩受到几乎所有小朋友的欢迎，我最感兴趣的还是那挑着担子卖豆花的摊主。


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那年头做豆花生意的小贩大都用扁担挑着营生，一头是装豆花的木桶，碗大的桶口上盖得严严实实的，保温；另一头的内容可就丰富了，除了碗和小白铁勺，红油、酱油、榨菜颗粒、油酥黄豆、盐巴、葱花、肉臊……五分钱一碗的豆花里得装下这么多内容，怎么看都值了。

交了钱，摊主拿起瓢，掀开木桶上的棉絮、塑料布，瓢伸进桶里，小心翼翼地舀起一块豆花来，趁热按买主的需要添加各种调味料。站在一旁，光看那白嫩嫩的豆花被调味料瞬间添加了黑、红、黄、绿各种色彩就能想象那碗豆花得有多好吃。


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只可惜刚到成都的我的舌尖对红油完全不能接受，只一勺下肚，碗就传给了旁边的家人。但每个周末，我依然盼着那卖豆花的挑子进到家属院里来，那“豆花儿”吆喝声中儿化的尾音是烟火气十足，那摊主娴熟地舀着配料的动作怎么都看不够，每次站在豆花摊子前，都会脑补如果没有那一勺红油的豆花除了没有刺激的辣味，怕也没了那层让眼睛也享受一回的红油，该是怎样的遗憾……


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很多年后慢慢地适应了红油的洗礼，城里也陆续开起了豆花饭庄。有意思的是只要主打的是豆花菜肴，商家们不约而同选择了“饭庄”的定义，不是餐厅，不是饭馆，也不是酒楼，就冲“豆花庄”这三个带了些乡土气却又开在闹市里的食肆，也值得进去尝个新奇。新奇尝过，我依然会想起街巷间早已消失的“豆花儿”的叫卖声，想起那碗从油漆斑驳的木桶里被要出来的白嫩嫩的豆花，想起那些配料入口后滑嫩酥脆的层次展开后融合的过程。


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一碗豆花儿，牵动的不只是思念。