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埃及&阿联酋——世界文明的两个端点(三)
送交者: 绿岛阳光[☆★★★笑照江湖★★★☆] 于 2020-11-14 4:51 已读 4209 次 3 赞  

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注:这篇是我家一个亲戚的游记,她在国内,不能翻墙,授权我独家海外发表。
 
原创作品,版权归过客匆匆(她的笔名),请勿转载!

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今天上午是自由活动,推荐自费阿布辛贝神庙。这个神庙的地位在埃及的所有神庙中无可替代,也正因为此,所以行程中为自费,而且价格不菲,你懂的。

阿布辛贝神庙在埃及的最南端,距离苏丹40公里左右。为安全起见,通常是各团约定时间,警车护卫,统一出发。

从阿斯旺到阿布辛贝神庙,车程约3个多小时。我们于蒙蒙晨曦中,伴着冉冉升起的太阳,浩浩荡荡,穿行在人迹罕至的撒哈拉沙漠上。

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  阿布辛贝神庙为公元前十三世纪古埃及第十九王朝法老拉美西斯二世为祭祀太阳神和自己而建,也称大神庙。拉美西斯二世在位67年,享年91岁,是埃及历史上最负盛名的法老之一。

阿布辛贝神庙是座岩窟神庙,是在巨大的山体上用人工劈凿出的宏伟建筑。因为阿斯旺水坝促使纳塞尔湖水位上涨的原因,和菲莱神庙一样,在联合国教科文组织的协助下,将之切割成2000多块,提高了60多米,挪到了离原来200多米的地方,并做了个假山将之覆盖。

微风轻拂,纳塞尔湖湛蓝无比。顺着湖边转过去,四尊巨大的拉美西斯二世雕像扑面而来。

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  拉美西斯二世一生功勋卓著,才智过人。在他统治下的埃及帝国空前繁荣,疆域广大。整座神庙面对尼罗河,镇守南部边陲,虽远离强大的帝国中心,但像神一样伟大的拉美西斯二世无尚的威严和雄霸的气势足以震慑一方。这也是拉美西斯二世在边塞修建如此气势宏伟的神庙的初衷吧。

埃及一般的神庙只有“神”是坐姿,法老均为站姿,其妻、子和母等家人则不能高过他们的膝盖。自诩为“神”的拉美西斯二世高高地端坐在山石上,气宇轩昂,端庄静穆。“唯我独尊”地面朝东方,笑看天下。我久久地站在他的面前,仰望着他,仔细地辨认着他的眼神,没错,他的眼神里绝对隐含着一丝不易觉察的忧伤和失望。三千三百多年的日月更替,他缔造的盛世埃及早已曲终人散,灰飞烟灭。先知先觉的“神”一样的拉美西斯二世怎能不知!

中间的坐像毁坏的部分说法不一,只好不置可否。

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  进入神庙,两边是八尊姿势各异的拉美西斯二世雕像,威武霸气。

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  洞壁上刻满了精致的图案和象形文字,有的还依稀可辨原有的色彩,可见当初是多么的鲜艳夺目和生动传神。壁画大多数是传颂拉美西斯二世骁勇善战、英勇无敌的形象和凯旋祝捷、敬神奉献的仪式,彰显拉美西斯二世自己的勇敢和伟大。

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  阿布辛贝神庙尽头距神庙大门60米处,作为圣坛的石室,依次端坐着黑暗之神、生命之神、拉美西斯二世和太阳神。神庙最奇特之处在于古人们运用天文学、星象学和地理学等知识,按要求把神庙设计成只有在拉美西斯二世生日(2月21日)和登基日(10月21日)这两天,旭日的阳光才能从神庙大门射入,穿过60米深的庙廊,依次披洒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下,时间长达20分钟之久,让圣殿熠熠生辉。而最左边掌管冥界的黑暗之神因为不需要阳光,则永远地躲在黑暗中。

近代神庙搬迁,因为算法的原因,这一现象被遗憾地分别往后挪了一天,阳光也略有分散。更遗憾地是,我因为沉迷于壁画而往里少走了一步,与圣室擦肩而过。借友友的照片一用,注意:此光非彼光哦。

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  距离阿布辛贝神庙50米的地方,还有拉美西斯二世献给他爱妃纳菲尔塔里的供奉哈索尔女神的神庙——俗称小神庙。

哈索尔女神其实是“爱”的化身,在拉美西斯二世眼中,爱妃纳菲尔塔里,就是哈索尔女神。

小神庙门口的六尊雕像,四尊是拉美西斯二世,两尊是纳菲尔塔里。法老赐予爱妃跟自己平起平坐的地位,且多处镌刻着两人并列的名字,就像拉美西斯二世自己时刻追求无尚的神性,他自然能打破常规,将自己的爱情渲染到极致。

据说殿门上端用象形文字镌刻着“拉美西斯为纳菲尔塔里建造的庙宇,因为纳菲尔塔里,太阳才得以普照大地”。所谓铁骨柔情,也不过如此了吧。

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  小神庙洞内石壁上满满的都是“琴琵在御,莫不静好”的生活画面以及两人敬奉神明的礼仪场景,壁画栩栩如生,精美绝伦。

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  “我对你的爱是独一无二,你走动的每一步都牵动着我的心”。法老的这句爱情宣誓据说镌刻在小神庙的石壁上,但却真真切切地每天都挂在我们帅哥导游的嘴边上。他对伟大的拉美西斯二世的仰慕几近痴迷,当然更包括爱情!

拉美西斯二世用阿布辛贝神庙张扬了自己的“神性”和“爱情”,阿布辛贝神庙用自己的存在承载了古埃及建筑的智慧和奥秘。任撒哈拉沙漠风起云涌,阿布辛贝大小神庙,这座拉美西斯二世献给全人类的珍品,就像是法老和他的爱妃,大手牵小手,笑看天边云卷云舒,我自闲庭信步。

(此图可点击放大,左右分别为大小神庙)

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  古埃及人的护身符,神殿门上生命的钥匙。愿她赐予我好运,带给我和我的家人永远的健康、平安、幸福!

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  中午时分,我们在意犹未尽中踏上归途。脑子里萦绕着的仍然是穿入神庙的那缕阳光,那缕只在拉美西斯二世的生日和登基日时才姗姗而来的阳光。那缕奇妙的阳光穿越神庙三千多年后,在今天自诩为先进的科技面前因为神庙的搬迁哑然而止。由衷地叹服古埃及人的神秘和强大,真正“神”一样的国度,还有多少尘封的奥秘等着他的后人们破译和超越!

这时传来导游兴奋的声音:快看窗外,海市蜃楼!

哇!马路边原来一望无际的沙漠上涌来阵阵水浪,水浪挟裹着礁石浩瀚无垠。

我们纷纷下了车。虽然不是电视上高大的楼房和喧嚣的马路的海市蜃楼,但眼前真实的海市蜃楼还是让我们激动的跑来跑去,热血沸腾。

手机的效果确实差了一截。

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  友友相机的效果,波光粼粼。

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  海市蜃楼绵延数里,蔚为壮观。这是至高无上的拉美西斯二世送给膜拜他的人的礼物吗?感谢“神”一样的法老的馈赠,埃及记住您,世界也记住了您!

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  阿斯旺市区一掠。

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  出乎意料,超市里的商品琳琅满目。

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  从三千多年前的神庙回到现实,赶紧喝点小酒,乐呵乐呵,当然还要摆几个pose了。

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  紧贴尼罗河河边的科孟坡神庙距阿斯旺下游30公里左右,为供奉鹰首神和鳄鱼神的双神庙,距今两千多年历史。这其实是两个连在一起完全对称的神庙,神庙的主体虽然残破不堪,但高耸的两个门洞,可见一斑。

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  华灯初上,安排这个时间游览可能是为了营造在灯光下神庙的奇幻效果。神庙内人头攒动摩肩接踵,期间还诡秘地停了几次电,周围淹没在一片黑暗中,两千多年的神庙氛围,害怕和惊悚绝对是另类的感受。

沐浴着温暖的灯光,坍塌中雄伟的立柱和横梁一片金黄,岁月不在,遒劲中尽显辉煌。

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  这个神庙的墙上浮雕写着世界上最早的日历,告诉人们每天都应该做什么,便是古埃及人最早创造的“太阳历”。

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  神庙可能被当作医院过,满墙的医学知识和医疗器械,两千多年前他们就敢对人做手术了。而且,那时候的女人是坐着生孩子,有图有真相。

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  埃及的晚饭特别迟,一般要7.30以后,据说这是他们的生活习惯,都这样。

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