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埃及&阿联酋——世界文明的两个端点(五)
送交者: 绿岛阳光[☆★★★笑照江湖★★★☆] 于 2020-11-17 3:46 已读 4958 次 8 赞  

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注:这篇是我家一个亲戚的游记,她在国内,不能翻墙,授权我独家海外发表。   原创作品,版权归过客匆匆(她的笔名),请勿转载!

过客匆匆更多游记请见: https://club.6parkbbs.com/life7/index.php?action=search&act=threadsearch&app=forum&type=%E8%BF%87%E5%AE%A2%E5%8C%86%E5%8C%86%E6%B8%B8%E8%AE%B0&submit=%E6%9F%A5%E8%AF%A2

早上醒来,船到卢克索。

有着四千多年历史的古城卢克索,史称“底比斯”,是古埃及中王朝和新王朝时期的首都,曾盛及一时。

古埃及人认为人的生命和太阳一样,从东方升起,西方落下。所以首都“底比斯”的东边遍布神庙、宫殿,极尽繁华;西边则是法老、王后和贵族们永远的安息地。

和游轮告别,车行二十分钟左右,马路边两尊巨大的孟农石像迎面而来。虽风化严重,面目全非,但他仍以20米高的雄姿守护着身后早已消失的法老阿蒙荷太普三世的祭殿,饱经风沙,忠诚如一。

马路边有正在发掘的考古工地,遍地是宝的埃及!

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  顺着孟农石像身后蜿蜒的沙丘,渐渐地拐入到一个石灰岩山谷。导游说,到了,到了,前面便是闻名遐迩的古埃及法老陵墓聚集地——帝王谷。

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  山不在高,有仙则灵。坚固的石灰岩质地的山体内曾经埋藏着多少让人类无法用笔墨形容的奇珍异宝。从三千多年前的图特摩斯一世开始,古埃及第十八王朝到第二十王朝的六十四位法老,先后选择了这里作为他们的再生之地。

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  “法老的诅咒”并没有扼制住几千年来汹涌澎湃的盗墓潮。直至1922年,帝王谷最后的陵墓——外表极为平淡的图坦卡蒙墓被发掘,辉煌的图坦卡蒙随葬品黄金面具、黄金棺椁、黄金包座等等其数量之庞大、用料之珍贵、设计之精美、工艺之湛炼无不令世人叹为观止。不敢想象,连九岁登基十八岁就离世的少不更事的法老都有如此规模的随葬品,那么,那些盛极一时声明显赫的法老们,他们的地下宫殿该是怎样的精美和奢华!

相信生生不息的法老们为了来世的荣华富贵,留下了历史,也留给了后人永远的神秘!

墓穴的结构基本一样,一条长长的通道走到底便是墓室,通道两旁有的有侧室,自然是为了摆放随葬品。墓穴内所有的洞壁上都有精美绝伦的壁画,有的色彩仍然鲜艳如新。沉长的壁画和象形文字是法老们留给自己的最后的一个故事,一段历史,抑或是一曲凄美的挽歌!

路两边的石门内便是曾经尊贵无比的法老们的永远的寝宫。

游客一般选三座游览。我们是拉美西斯四世,拉美西斯九世,还有什么什么十二世。

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  尼罗河将卢克索一分为二, 帝王谷在尼罗河的西岸,我们要乘座费卢卡小帆船穿过尼罗河到东岸去。

费卢卡小帆船有着上千年的历史,是完全靠人工操作的单桅小帆船。船头是帆,船尾是舵,借风力而行。水边高高耸立着桅杆的小帆船在等待着我们的到来。

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  大家争相在船头留影。

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  一群天真烂漫的小学生与我们擦肩而过,孩子们大声地吆喝着,与我们热烈互动,笑声久久地飘荡在尼罗河的上空。

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  直至下船,因为总是情绪亢奋,竟忘了关注小帆船扬帆的盛况,甚为遗憾,哈哈。

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  码头上列队休息的游轮,蔚为壮观。埃及是个资源匮乏的国家,倚仗老祖宗留下的宝贝,旅游是他的支柱产业。相比较长江,家住江畔的我,站在窗口看风景,往来穿梭,看到最多的是货轮。

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  果然是不一般的卢克索。

码头上迎接我们的马车,古典气派,宽敞大气,彪悍的高头大马英俊帅气,肤色油光发亮。他矜持地站在那儿,昂扬着高贵的头,目空一切地注视着远方。大家纷纷坐上去,在如此超凡脱俗的马车上,骄傲地环顾一下四周,好像古埃及贵族的感觉油然而生,怀旧的感觉很享受!

卢克索街道干净,房屋整洁,绿化美观,尽显大家闺秀的优雅风范。

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  曾经是盛世之都“底比斯”的卢克索,自然是遗址遍地,古迹屹屹。高大雄伟的断墙残垣,依然可以从中一窥当年帝都作为世界上最繁华的城市不可一世傲居天下的雄霸气势。说“不到卢克索,就等于没到埃及”淋漓尽致地彰显了卢克索对于古埃及文明的重要作用。

卢克索神庙始建于三千多年前的阿蒙霍太普三世,经历代修建,规模宏大,气宇轩然。

坐在高高的马车上看卢克索神庙,巨柱的世界,苍茫而浑厚。

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  卢克索神庙里露出的清真寺的塔顶,叫阿布·埃尔·哈加格清真寺,公元十三世纪建寺时这里已是一片废墟,古埃及文化消失殆尽。后来发掘了卢克索神庙,而清真寺却依然是香火正盛。

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  没有拍到卢克索神庙塔楼的正面,当初成双竖立在塔楼门口的方尖碑现在只有一尊,而另一尊坦然地耸立在法国巴黎的协和广场上。

前一阵子去法国,看到白云缭绕着方尖碑,不禁想问,是不是飘荡的白云能带走你对家乡的思念呢!

似乎是嫁到了富人家。

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  埃及的古迹到底有多少散落在世界各地!

过了卢克索神庙,大名鼎鼎的卡纳克神庙就到了,他们相距不过千米,有斯芬克斯(狮身人面)神道相连。

为祭奠太阳神而建的卡纳克神庙是古埃及规模最大最重要的神庙。它始建于三千九百多年前,经历代法老一千多年的扩建,占地三十余顷。其独特的设计理念和宏大的建筑模式是古埃及建筑艺术中最华丽的典范。

经过一个巨大的广场,像城墙似的塔门映入眼帘。

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  进入塔门前要经过一条长长的甬道,两侧各有一排太阳神阿蒙化身的狮身羊头像威风凛凛地守护着,穿过200多米的公羊甬道犹如漫漫的历史长河不过是在举步之间。

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  伟大的拉美西斯二世在位六十九年,对外征战四方,雄居天下;对内大兴土木,修建或扩建庙宇殿堂,极尽繁华,举国到处都留有他不朽的神迹。

甬道旁受太阳神化身为狮身羊头像护佑的法老就是拉美西斯二世,卡纳克神庙因他的改扩建而大放异彩。

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  毫无疑问,化身为狮身公羊头像的太阳神阿蒙应该是普度众生,福佑天下。

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  进入犹如城门一样巨大厚重的塔门,不论是宽广的庭院、缺损的雕像或坍塌的墙壁,无一不缭绕着数千年来的过往烟云,倾诉着古往今来的陈年旧事。

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  进入让“人类所有的思维都僵死和失落与此”的多柱厅,你才会感悟到什么叫“世界最大”。一百三十四根六个人才能合抱的参天巨柱,密密扎扎分十六行排列。大厅的屋顶早已坍塌,金灿灿的阳光从立柱莲花般的顶端任性的倾洒到立柱之间的缝隙,暗与明,冷与热,让立柱在扑朔迷离的光影中挺立着埃及曾经的辉煌。

人穿梭其中,是多么的渺小和微不足道。

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  拔地而起的立柱刺破苍穹,将碧蓝的天空撕扯成一颗颗晶莹剔透的蓝宝石,镶嵌在自己的恢宏巨制中。

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  墙壁和立柱上精美的浮雕和象形文字,镌刻着先人的丰功伟绩和历史印记,那是一本本书,一个个故事,一首首流传千古的绝唱。

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  卡纳克神庙现存两座方尖碑,图特摩斯一世和她女儿——古埃及唯一的女法老哈奇普苏特女王的方尖碑,其中女王的方尖碑也是全埃及最高的方尖碑。

方尖碑由整块的花岗岩雕成,重几百吨,当初如何起吊和运输是永远的秘密。它四面都有精致的象形文字,法老们用之祭奠太阳神,彰示威严,炫耀胜利。

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  越往里走,大小二十几座神殿鳞次栉比,层层叠叠。虽断墙残壁,几近废墟,但依稀可见昔日祭祀礼仪之浓重,规模之宏大,一派国富民强,繁荣昌盛的景象。

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  甲壳虫是古埃及的吉祥物。据说只要围着它转七圈,便能心想事成,一切顺利。

开心地和一大帮孩子们围着吉祥物转了一圈又一圈。埃及的孩子们性格开朗,喜欢与游客“嗨皮”。

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  在神庙内外,我们看到一拨又一拨的中小学生在老师的带领下参观神庙。从历史的角度,似乎现在的埃及和古埃及没什么瓜葛。古埃及文化在外族的入侵和东西方文化的碰撞交融中遗憾地终止于公元来临的晨曦时分。从波斯人、希腊人、罗马人对埃及文化的唾弃和绞杀到阿拉伯帝国对埃及的彻底伊斯兰化,古埃及文化消失殆尽。自古至今,民族文化与国家强胜一脉相承,弱肉强食是这个世界颠覆不破的永恒真理!

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  埃及孩子们留给我们的是永远的开心快乐,什么时候遇见都是“互嗨”的没完没了。

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  在去红海的路上,经过一个服务区,两位当地美女牵着廋廋的白马抱着小柴狗款款而来,目的是让我们有偿拍照。注意看她们民族服装的前后颜色,真的很时尚哎。

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  红海的五星级酒店,绝对是茫茫沙漠中的世外桃源。

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  高大的椰树上的椰枣,不知道如何采摘。

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  椰枣最具当地特色,虽万里之遥,自然也要带点回去给家人们尝尝啰。


贴主:绿岛阳光于2020_11_17 4:00:41编辑
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