智利文化首都瓦尔帕莱索小记
智利的海滨古城瓦尔帕莱索（Valparaíso），意为“天堂谷地”，位于太平洋岸，是同名省的首府，也是国会所在地。人口百余万，全国第二大都会区，离首都圣地亚哥120公里。老区是联合国册封的“世界文化遗产”，也被视为智利的“文化首都”，文化部都落户这厢而不呆在京城。 6park.com

打京畿来访这里，个半钟头的车程，越走空气越湿润，植被也浓郁，反映出海洋气候的影响。穿越山谷时，见处处葡萄园和酒庄，晓得这是酒的产乡，它近年来出产的红酒蹿红，跻身世界顶级的葡萄酒产区之一。
临近目的地，尚未进市区，就先睹了陡山峭壁上构筑的房屋了，不少半爿悬空着，由木柱桩撑，有点像山西大同的悬空寺，怪惊人的，担心强风吹断而坍。且这些房子的墙壁多涂成彩色，是为这儿市容一景，此仅仅是冰山一角。
入市后转来转去，城确实瞧着破落了。来到国会大厦前，这里立着个巨大的摩登铜雕，造型为四根粗管子并列朝上扭成麻花状。我不明其意，导游释说，这象征着朝野四大政党团结一致，拧成一股绳，共效力社稷。原来如此。否则的话实无法理喻这种现代艺术。
国会厦身全然现实写真风格，由方正对称的水泥块状堆砌成，主楼中空呈大门状，似张家界云梦山的天门洞，与其在圣地亚哥的前身那古希腊建筑典范相去甚远。在这据称“智利最伟大建筑”之一的里面，蕴藏着国之政治中心—参、众两院，历任民选出来的掌门人皆在此处宣誓就职。

我们在闹市区弃车，步行浏览滨海山城的心脏。这座老城建于1536年，因山海紧衔，几无平地，全市42个丘岭上所有的房屋都依山势而建，朝向与样式歪七扭八，繁乱无序，格调无章。史上又屡遭地震、海啸、火灾、海盗的袭击，劫后反复重建，新与旧难协调。眼下的市区系1906年大地震后再造的不少街道弯曲杂乱，上下起伏，很像故乡青岛地势，但脏乱差，噪音嘈杂，特别是那些电线杆子，多裹缠满了如麻的缆线，蜘蛛网似的联通各处，不美观；垃圾也到处皆是，脏兮兮不雅观；都给人不太好的感觉。又碰上游行示威的，军警荷枪实弹，更叫我们惶惶，行色慌张。
来到著名的索托马约尔广场（Plaza Sotomayor），最抢眼的是海军部大楼，淡蓝色的欧式建筑，为城市的地标之一。背后断崖上的营寨为要塞炮台，当年构筑守护港口。楼前的广场中央有座纪念碑铜塑，纪念百廿年前智利与秘鲁海战的得胜，现有水兵在执勤守卫着。再往前两幢高大的塔楼样建筑，分别是海关大厦和老火车站，对峙呈门状耸立，好似城市的大门入口，打其外的港口登陆、穿过这里进入城内。
徜徉在这史迹地界，自然勾人深想它的来龙去脉前世今生。自从500多年前新大陆被发现后，欧人蜂拥舶来南美洲，但要到西岸须绕过麦哲伦海峡，瓦尔帕莱索刚好位于过了该海峡不远的地方，有天然深水湾，遂筑良港、建置城市，可供停泊补给、中转休憩之需。在19世纪中叶美国加州淘金狂热潮中，这里的发展尤其迅速，城市急剧扩张，繁荣昌盛，被誉为“太平洋的珍珠”。
可惜好景不长，随着20世纪初巴拿马运河的开通，大西洋来的船只多取道这一捷径去太平洋，老水道黯然失落冷寂下来，斯地昔日的风光不复。逐水草而生、唯利是图的商贾们走了，不过，“不食人间烟火”的艺术家们却络绎弗绝前来，从那些颓废失修的早期建筑与文化中寻找灵感创作，把最初移民的传统习俗保持传承下来，留给了今人这“文化之都”。当然，它如今仍然是智利最大的贸易港，输入总量占了全国进口值的一半以上，系南太平洋最重要的商业城市。
这一事实，从我们跃上山巅的观景台俯瞰港湾也可得证实，很多的巨轮泊在锚地、码头集装箱堆积如山。此外，在此亦可觑及该城的另一看点–老缆车（Ascensor）。它是解决山城公交的滑梯式缆车系统，单节厢车由钢索牵引、在陡斜坡度的轨道上行驶，咣咣铛铛的老爷车，线路长短不一，名为“电梯”，独特而实际，特适合此城的市情。当初共有28部之多，眼下仅剩下一半还在运行，属于骨灰级的交通工具、“活古董”，亦成为该市又一张旅游名片。
从高处我们沿街溜达着下山，远近满目色彩鲜艳的房屋，梯田式地散布着，覆盖着绵延的山头，有一点旧金山的韵味，却是比后者那所谓的“彩色小屋”景点不知要美出多少倍来，弗徒有虚名。这些老宅古斋，样貌各异，赤橙黄绿蓝紫诸色裹体，光彩缤纷，令人眼花缭乱，甚至连神圣的教堂都“难以幸免”，青瓦彩壁罩头加身，显得非惯见的那般“庄重、威严”。

致于这众彩纷呈的成因，传说是早年的航海水手们，将船载的漆料货偷出些来，私卖给当地居民，以赚点外快。由于每回顺的货色不一，量又不能大，致使买者拿回去仅够一小部分墙涂所用；下次再购得的又是别色泽的。就这么将就着刷漆吧，只要能保护壁与瓦，顾不上花里胡哨大杂烩难看了。遂铸就了这一斑斓繁杂的调色板城建风格，成了大都会独有的特色。我也联想起甫在阿根廷的布宜诺斯艾利斯老港区之所见，那儿的旧楼排屋的多彩异色及其由来，跟这里的无独有偶、如出一辙。足以见当初欧裔移民的风气之一致，不管定居分布在哪里，不禁会心莞尔一笑。
与这五光十色的宅第相映成彰的，还有那些围墙上的各种涂鸦，大面积的、整街整道地蔓延着，不啻为巨幅的连环壁画。内容有的挺妙，有的乱划，但均与彩屋呵成了一气，花成一片。就连曲巷的陡峭石阶，也都是上釉彩、绘画的地脚，“换脸”成了彩虹般的街梯，算是给两厢烂旧的陋居补了点妆。正是这些乱涂歪打居然正著了该市的另一看点，引得凡来旅游的客人趋之观瞻，纷纷在一己喜欢的图案前拍照留影。就等于对这些“马路艺术家”们的作品无形的肯定，无意中阻止了当局发起清洁市容、“消灭涂鸦”的卫生运动了。
如果说老城区带给人的总体印象是较为破旧、历经沧桑，那么不必泄气失望，上车沿着海港前行约半个钟头，便可进入另一番天地，它就是大瓦尔帕莱索都会区的一部分—比尼亚德尔马（Viña del Mar）市。这洋文名字拗口不易发准音，地陪导游启迪我们想着中文“喂他的马”，便会轻松记住了。果真不错。该名的字意是“滨海的葡萄园”，顾名思义，这儿应该蛮漂亮。
我们抵达了该区，果然眼前一亮、耳目一新。它的地势明显平坦，街区规划整齐，建筑物也都簇新，一看就是高档区。豪华的酒店、客栈、剧院、餐馆、夜总会、跑马场等，比比皆是、鳞次栉比。还有一大片的细沙海滩，椰树婆娑、茅棚座座，旅馆排列。临海大道上有些公园绿地，还有大花钟。俨然一副加勒比海度假地风光、甚至夏威夷威基基海滩的风貌，叫人心旷神怡。那座大赌场建的摩登气派，令我想起摩纳哥的蒙地卡罗。一切跟刚才的旧城简直两个世界，教人体味出世间沧海桑田、兴衰交替，古城不乏新颜。 6park.com