走訪曼哈頓的蠟像舘                   
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 時代廣場邊，有個杜莎夫人蠟像舘[Madame Tussauds]，帶孩子遊紐約的最好莫錯過它，老少同覷定會盡開顔。它地處第七、八大道之間，靠近著名的第五大道商業區；毗鄰“信不信由你”奇趣舘，離同街西端的航母陳列艦也不遠；溜達著包覽這些景點時並不額外費腳力。
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 舘的門頭不很大，外墻上的一隻巨手抓幣的銅塑頗叫人驚艷。門票不便宜，39刀，以示其珍貴價值。樓内三層肚大能容，從上往下參觀。當年我僑居隔河的新州，屢遊曼哈頓，時尚未辟建此舘呢，2000年始落成。今從多倫多驅車帶著兒子前來故地訪舊，一睹“大蘋果”果核裡的這新景觀，別有意味。
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 我們興致勃勃依次瀏覽著群雕，200多件蠟制品分作不同的板塊展示，主要有國家領袖、文史名家、科技大師、體育娛樂明星等。這些真人大小的蠟像，栩栩如生，逼真得令人嘆爲觀止；且任憑遊客上前去擺姿合影，實現與其生前或生活中所不可能比肩而現的心願，若有耐心一一合成的話，可弄成一簿子，以假亂真大秀與名人合照牌。
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 對當今老美熱衷的那些“星”俺不及小兒所知的多，他就隨時為我解釋著出處。我熟悉的歷史人物，尤近年來的幾任總統原型都還健在，看著很感親切。每一尊蠟像的背後，皆穿綴著長長的史實故事，教人聯想無垠，其義遠超過塑像形神的惟妙惟肖之上。我切感欽佩當初創意弘揚此門藝術的杜莎夫人之了不起。
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 提起這位法國女藝匠，其母給當時的醫生兼蠟像製作師科斯特作管家，學了蠟雕手技，杜莎從小也隨著練習，悟性高、技法青勝於藍。成名作是伏爾泰蠟像，後又有盧梭、本傑明·弗蘭克林等傳世。科特斯死後把遺作都留給了杜莎，她後來轉去英國，1835年在74嵗時於倫敦建立了首個永久固定展館，用自己的名字命名，獨樹藝門一幟，聲名鵲起，使得其後近兩百年間在世界各地擴展開來，現已遍及各大洲，就連開放較晚的神州大地迄今也有了四家她的分舘。
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 這眾多蠟像舘的内容，除主軸以外，依設在的不同地域而異，多以當地題材為重點，以拉近與現實社會的距離、以親合力吸引更多本地觀衆。如大陸、香港的分舘，就擁有諸多的華裔名人模型，讓國人看起來貼切。回想我當年遊學不列顛，玩倫敦時實在無暇瞻仰天文館旁這連鎖之首的蠟像舘，留下幾許遺憾，沒成想18載後在紐約圓了此夢！館藏的蠟像倒無變異，觀者的人面卻全非了。
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 徜徉在這如林的名士廊裡，我們盤桓較多在華盛頓、林肯等及多位總統像前，包括現任的奧巴馬；再就是愛因斯坦、愛迪生，拳王阿里、泰森；還有影星卓別林、夢露、赫本，球星貝利，歌星貓王、麥當娜、Lady GaGa等。這些個大名鼎鼎的巨匠燦星，從來只是謀面於熒屏或畫報平面，眼下卻能夠立體的任由全方位貼近端詳，儘管是“替身”，但仍可體會零距離接觸的榮幸滋味，且從他們的氣宇姿態、肌膚紋理、衣著打扮等，可觀摩出不同偶像内裡所透出的那股精氣神兒。或可說不啻是美利堅這個年輕大帝國國粹的集大成吧，是所謂的美國精神的一隅濃縮。
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 我亦“圖發奇想”：若說當年老佛爺慈禧怕照相，擔心洋鬼子的“攝魂術”能勾走人的靈，那麽這些蠟質的真人分身就更可怕了。又想起曾閲過的名人在蠟像舘内與自個的“化身”合照，一時竟難辨真僞，他們的心中作何感想不得而知，毋曉得有無一絲的怵人？不論如何能被蠟像舘拷貝上的，大概就是今生成功的一大標誌了.
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