浮繪“貧窮而性感”的柏林                                   6park.com
 當年我遊學科隆時曾打算玩柏林，無奈女兒甚幼出行不便；又緣兩德甫合併不久，友人說東德較亂，故未成行。一眨眼廿年過去了，今自北美飛回舊地重遊，終圓了訪德京之夢。 6park.com
 然柏林給我的第一印象平平，挺難置信這即當今世界二號強國的首都。先是下機伊始見空港的狹小破舊，詫異不已，當然係因仍沿用原東德老機場之故，説是現代化的新機場正在興修，尚再需兩年方能使用，算來那時已屆德國統一1/4個世紀了，不敢恭維這基建速度。 6park.com
 再是駛入市區後，覺察不論是原西柏林飛地還是東德的京城領域，建築的風格相去無幾，單調灰淡，沒啥特色，遠不及萊茵流域和巴伐利亞的那些典雅秀麗。當然亦歸咎二戰中的被毀、重建又沒循舊復原，“短平快”了事。惟追憶史上柏林確曾是歐洲最大氣、美麗的都會之一，不輸於巴黎、倫敦。而那學過繪畫的“元首”還雄心勃勃參與設計京畿新城建規劃、向國民信誓旦旦：未來將不會認得這座城池了。可惜真的言中，不幸的是“面目全非”並非古城的煥然一新，而是千瘡百孔、夷爲平地。 6park.com
 不過柏林仍然堅挺，重安為德國政治文化的心臟，始終散發著内涵的馨香。遊客來前最好是先調整心態，莫指望在這瞧些它國京城通擁的王朝遺產輝煌，而是尋覓近50年意識形態對立、東西方長期冷戰的陰影籠罩餘暉，屬於另類無冕的“世界文化遺產”。如此便不會遽生歐陸遊中慣性思維挾帶的意外與失望，而能慧眼獨識該城別具一格的蘊藏神韻。 6park.com
  國會大廈當然是我們拜訪的重頭戲。在文獻片、電影《解放》《攻克柏林》等中我已多次見過它，連俺兒子玩的電遊中也不乏蘇德士兵於内槍戰打殺的程式，故不陌生；今天身臨真境立於其前了，感覺還是大不一樣。仰視這座既帶希臘神廟風格又具羅馬聖殿影子的建築，龐然威武，儘管是戰後按原樣重修的，黝黑的老牆依然透著古樸原氣，每引人遁入熒屏中的歷史畫面，仿佛穿越時空回到上個世紀的初、中葉。惟當央的大圓穹窿蓋是新添加的，由纏繞的鋼架撐著透明玻璃製成，貌似鳥窩，跟基座規矩莊嚴傳統的風格有些不協調，所以一直有此乃“狗續貂尾”的非議。但設計者堅持認爲，這種顯著的外觀色調明暗相間、沉重的古老岩塊與輕快的有機玻璃配搭，表示著時代的交替、文明的接續，能更好地寓意日耳曼的繼往開來。允許遊人進去參觀，可登頂這晶瑩的華蓋，内可俯探樓内圓形議會大廳、外能鳥瞰全市街景風貌，一舉兩得。 6park.com
 廈前的大草坪油綠如茵、生意盎然，沒有林陰樹木，愈顯得大樓平地挺拔、氣宇偉岸軒昂。只惜邊側的幾排水泥大樓群平白直鋪，毫無特色，頗爲平庸不稱，減分不少，因此遊客皆是直取精華、止在國府正前方拍照留念。國會這幢代表性建築，並非像許多人以爲的係德國納粹的表徵，雖然“議會縱火案”或為陰謀嫁禍而讓它名噪一時，史載希特勒上臺後從未在這裡面施政演講過。故多是緣於末了紅軍將鐮刀斧子旗插在其上、佈示了第三帝國的垮臺而給人這一印象、略有了此種象徵意義。 6park.com
 接下來又赴柏林的另個地標----勃蘭登堡，昔日德意志帝國的凱旋門。這個兩百多年前建成的老城門，在東西德分治期間曾被柏林墻所困繞著，如今坦然敞開在衆人面前，盡可一覽無餘。它高26米、寬66米、進深11米，門風頗似雅典衛城，由6根厚墻式立柱支擎，壁上鎸有一些羅馬神話故事浮雕。門頂中央的一幅巨型衆多人物雕刻畫上，立著一組綠色的車馬銅像：高約5米、背生兩翼的勝利女神，英姿颯爽，她一手馭著四馬雙輪戰車，一手執著帶花環的權杖、上有展翅的雄鷹，氣勢非凡。 6park.com
 此門此像，雄踞在這兒見證了這個最年輕帝國的誕生，及其不長歷史階段的沉浮：自普魯士國立，到被法軍擊垮；從制服拿破侖，到一、二戰投降；由東西部分裂，到合二爲一，時局世事實在如書，卷薄積厚，内容跌宕，情節紛雜，於無聲處百讀不厭。 6park.com
 我們興奮地徘徊在門前廣場上，打各角度恣意盡賞著威武兼秀氣的史跡。足下踏著的這塊空地居然叫作“巴黎廣場”，原來是為了紀念1814年普魯士軍隊攻陷了法都而名；正是這場戰爭的獲勝，得以將拿破侖之前佔領柏林掠走的女神組雕奪回來，重新安放在勃蘭登堡門上，所以它亦被稱爲“歸來的馬車”。眼下該門的兩廂盡是美英等國的外交機構建築物，摩登式樣與古老城門反差甚大，相應成趣；廣場上遊人如織，萬頭攢動，宵小自也混跡其中，導遊再三提醒大家忘情拍攝之中勿忘看緊各自的荷包。沿著由此向東延展的大道遠望，那端通往著名的博物館島和原東德的地標---電視塔，説是歐洲的名街之一，但我覺得還是趕不上香榭麗舍大道的。 6park.com
  奔往下一站的途中，我們路過了一處景點---“浩劫紀念碑”。這是專門為紀念被害的以色列人而建的，在一個不算陡的斜漫坡上，密密麻麻安放著2700多塊水泥板塊，以網格圖案整齊擺列，每塊長約2.5米、寬1米，高矮不一，從0.2--4.8米不等，鉛灰色，猛地一瞅還以爲是些停放著尚未下葬的棺材呢。我很詫異，此種緬懷形式確實另類，近似墓碑迷宮，一反傳統的銘志碑碣，以咱東方人的視角，不啻是在黃金地角露天暫厝著成群的棺槨，用這種曝柩的方式“嗝迎”著德國的麗都？以此陰霾來戳其痛處、煞其風水，提醒、報應他們當年殘殺猶裔的暴行；同時亦為屍骨無存的遇難者們建一個連衣冠冢也算不上的異類塋場，慰籍這些客死他鄉的冤魂幽靈。  
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 再一個探訪地是一處聞名的鬧市路口，被稱爲“查理街口”。這裡看似、也確是一個極普通的交叉道口，可是在冷戰時期，卻是差點擦槍走火引發第三次世界大戰的導火索。原來當年柏林墻辟有幾個豁口，供兩邊有關人員進出交通，口岸設有崗哨嚴查身份證，決定放行否，這處哨所叫作C檢查站，取自Charlie[查理]的開頭字母。由於在1961年有兩次因著美方 軍政官員私駕出關不示證件的小事，雙方發生了糾葛，竟發展成互相調動了大批坦克士兵至此對峙，砲口相迎僅距二百米、共持續了八個時辰。後經高層遙相斡旋才撤軍罷兵，緩解了一場稍觸即發的意外戰局，從而使得這個街頭關卡名揚天下。 6park.com
 我站在這兒左右顧盼，見街道兩邊各矗著個巨大的戰士戎裝照，分屬原東西陣營的，年青人的臉龐尚透著稚氣，現著當年普通一兵的神采。其下是老式崗樓、沙袋堆摞的掩體，有幾個當地人身著舊式軍裝、拿著美蘇的國旗，在跟遊人合影照相、再現其時的景況，以掙點兒外快。川流不息的人群則從旁匆匆而過，當時頗有麻煩的敏感“瓶頸”，如今已“天塹變通途”，人來人往自由自在，不遠處就是熱鬧繁華的商業步行街，當初劍拔弩張的緊張氛圍早就九霄雲外了。惟餘拐角處的小展覽館、院落裡的幾段柏林墻殘壁，以及對面樓前長壁上挂著的一批歷史黑白圖片等，勾人憶起曾發生在這兒的那段苦難危情。道旁還有一些小攤兒在擺賣著前蘇聯軍用物什的，像各式軍帽、望遠鏡、勳章肩牌等，在這個赤色帝國瓦解之後，如此東西也都變成了文物，令人感慨真是時過境遷，此一時彼一時。 6park.com
 繼續在市區的轉悠中，最不可略過和惜墨的，當然就是那堵柏林墻了。可惜這座長達155公里的禁錮圍子，現今已被全面拆除、僅存數段聊作史證，也可在有的路面上識出嵌入地下的那墻根基。時而途經一些殘墻斷垣，最後停在河邊的一大溜前，細細觀瞻。這些已有半世紀之久的灰蒙蒙鋼筋混凝土板，高約三四米，基底呈人字形向兩邊斜岔以穩定直立，墻面大多已被塗鴉，花花綠綠的啥圖案都有，屏去了本來的面目，給人一種淩亂之感，喪失了起先的無情沉重相。説是市府邀請國内外的丹青高手在上作畫的，許是暗隱著對這冷酷絕寰之物的吐槽唾棄？以我管見莫如維持原貌更爲尊重青史，遑論花裡胡哨、雜顏繚色、拼盤亂湊，陡添了市容的不整潔，挺不中看的。 6park.com
 面壁深思，我發覺歷史實在充滿了戲劇性。1961年8月13日的夜間，柏林的東西分界全綫上突然冒出了鐵絲網、鹿砦與磚石壘，令翌晨醒來的柏林人不敢相信自己的眼睛了，大都會從此被分割開來。之後又加蓋堅固成水泥高牆，有的地點還有防車壕溝等。這都是蘇聯和東德當局爲了阻止居民遁往西德而出的下策，堪稱一項另類的人類建築奇跡。不過也蠻管用奏效的，之前的15年間約有250萬東德人叛逃，之後的28載中僅有五千人脫逸，其中有數百人在翻越時被邊防軍開槍打死。 6park.com
 就是這“飛來”的高牆驀地竪出了平街，令無數個家庭遭受了生離死別之痛，這一隔就是卅年。墻裡墻外，市民雖共戴著同一爿天、呼吸著同一股氣，卻是活在兩種截然不同的社會體制下；近在咫尺，隔墻可望，卻“雞犬之聲相聞，老死不相往來”，不能不説是冷戰思維下人類的一種莫大悲哀。 6park.com
 然而三十河東三十年河西，1989年秋隨著蘇維埃的轟然崩潰，東歐集團迅速解體，柏林墻也砰然倒塌，兩邊的人終於團聚融合，德國又回歸了戰前的版圖一統。而這些森嚴壁壘遂變成了可笑又可貴的遺物，逐漸地被許多個人和機構收藏，作爲永久難忘的紀念品。我以前就曾在紐約的“信不信由你”博物館裡見過其片段身影，今日來到了它的原產地，一睹了大片的原裝貨色，感觸萬千。 6park.com
 踱步到墻後的施普雷河邊，看靜水悄然流過，我想起了“子在川上曰，逝者如斯夫”詩句。戰爭與和平，國與族的興衰，像一幕幕的連續劇在天地大舞臺上公演著。斯城斯墻，不過是些小背景道具，襯托著輪番登臺入座的演員觀衆而已。 6park.com
 重新上車走馬觀花，挑肥揀瘦、以點帶面，目睹著古今交匯、東西合璧，耳聞著地陪簡要解説。柏林現在只是國之政治文化中心，在經濟榜上卻排在圈外，無拳頭產品，僅靠觀光與人文業支撐，纔有了市長概括的那句名言“貧窮而性感”。相對於歐美的同類都會，這裡的生活費要低得多，不過我們瞎拼時隨機粗比了一下，還是貴過多倫多，但在他們覺來就已算便宜了，故而“貧窮”。至於“性感”，倒不是說紅燈區繁榮娼盛，乃是指豐富的精神生活引人注目，外來的留學生莘莘雲集，畫匠藝術家音樂人等扎堆，繁多的博物館、畫廊、文藝沙龍、展覽表演等，裝點得江山分外妖嬈。像柏林電影節就是世界五大影壇盛事之一，張藝謀的《紅高粱》當年即是在此榮獲金熊獎而一舉成名。 6park.com
  柏林，貌弗驚人卻又身手不凡的大都，教人過目難忘，雖皇宮禦殿和馳名教堂等已歿，但史詩般的別樣汗青沉積相，納百川的文氣藝氛，撲面繞梁，馨拂觸動著所有來人的心靈，大音希聲、大象無形。這便是我閱罷這座宏城史籍所得出的特有印象與心得。
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