德国的维尔茨堡之行
德意志风景如画，有条观光途叫“浪漫大道”，集串了众多仙境般的城镇，个个皆历史名邑，保护维持姣好，令今人行于其中，仿佛表针停止、溯归了古代。大道的北端起首是维尔茨堡（Würzburg），距法兰克福仅一小时车程，前往很方便。
我最早听闻该城，因习《放射诊断学》—伦琴[Roentgen]在此大学实验室发现了X光，获得首届诺贝尔物理奖，放射线又称伦琴线以纪念他。仍记得影像学家的先父，曾给我看过世界首张X线图像，是个女人手掌，无名指还戴着戒指，当时印象深刻。想不到几十载后我有幸造访维尔茨堡，感觉有点不一样。
入城后观瞻的首站是主教宫，联合国登录的“世界文化遗产”。站在这个南德最著名的宫廷广场上，纵览打量这皇宫，蛮有巴黎凡尔赛宫、维也纳美泉宫的气势，惟稍小一号而已。它是神圣罗马帝国时期领地主教的驻地，代表着侯爵显贵的威望与财势，同时也是欧罗巴最显赫的城堡之一。建筑风格属后期巴洛克式，庄严对称，气宇轩昂，完成于300年前。
宫殿内内不让拍照，看官只有靠博闻目击强记。众多的房间令人惊艳，透射着王者的奢华靡费，尽管叫它主教宫，听上去好似宗教人物的宅邸，其实就是变相的王宫禁城，因在中世纪政教合一，大主教差不多就是一方“土皇帝”。印象较深的是帝王御厅、大楼梯等，特别是其经由威尼斯人携来的闪烁赤金装潢镶裱了，珠光宝气、金碧辉煌，极尽奢华之能事，富丽堂皇得很。以当时极贵重的玻璃所做成的豪厅，华美的宫廷教堂等，独树一帜；大楼梯上方的天花板穹顶画，独占世界最大绘画之鳌头，都叫人啧啧不止。
听讲解才知道，如此壮观的宫廷御殿，二战中曾被盟军严重炸毁，只剩下残墙断壁，眼下大家看到的都已是重新修复后的结果，令人惊奇，一点不像遭受了浩劫，跟原装的一样。酷爱古典美传的日耳曼人，就是这般执着，战后依据照片、油画、文字等记载，一点一滴地精修细补古迹，终于还原了初貌，把它再一次呈现展示在世人面前。这种竭力保修以不失祖宗遗迹的精神，教人感动，我联想起国内某些古迹景区的做法，实在无语。
宫殿外的两侧和后面是御花园，亦美到极致，金雕铜塑、喷泉葩坛、树墙藤拱，布局有素；从绿茵苗圃花丛之中的各个不同角度，欣赏拍照皇宫的雄姿，愈添锦绣成色，叫人流连不舍离去。
辞别主教宫，步行不远便见城之最高建筑—圣基利安主座教堂(Dom St. Kilian)。这个全德第四大罗马式圣殿，建于1000年前，后改建增扩时附加了哥特、文艺复兴、巴洛克等艺术风格，通体主色红白相间，格调明快，高达105米的双尖塔直刺青天。殿堂内保存有丰富的艺术珍品，还有不少的墓碑，领主与大神仆们均欲“永远住在耶和华的殿中”，死后石柩停放于此。
越过它踱到其旁的集市广场，油画般城景中的市井之气油然而生，商贾在众多的搭棚下忙碌着出售各种纪念品、当地特色美食、蔬菜水果等，一派民计众生相，尽收眼底。但我却是被方尖塔侧边的那座圣母教堂钉住了睛，只见它全身披红，瓦赤、砖绛、框朱，间以雪白的墙壁，色彩对比十分鲜明，醒目耐瞧，玲珑剔透的造型宛如一只大Lego玩具。说是其前身系犹太会堂，毁后翻修成这巴伐利亚最具特色的哥特式神殿，已经历时近700个春秋；当然在二战中亦没逃过挨炸的噩运，战后花了13年的功夫才修复再建成。
圣母堂尾部毗邻着一座艳丽的华厦，蛋黄鲜乳色的厦壁若白孔雀开屏，与比肩的红白教堂形成显著反差，相得益彰。身形是经典的巴洛克、洛可可式，叫“猎鹰之屋”，系三个世纪前问世的，一直是维尔茨堡的舞馆兼音乐厅，如今改作游客中心兼图书馆。这一对靓建筑抢了广场的大风头，博人眼球，只惜前面的摊位货柜、攒动川流的人群，满满地占了空间，大大妨碍了拍张两者合一的清凉照，不无遗憾。
再往前走就是水边，一座老石桥横架在美因河上，长200米，原是老罗马拱圯，700年前加固续建。桥上石栏竖有12尊圣徒雕像，很像布拉格查理四世大桥的景况。站在桥上回望市区，市政厅、大教堂及其它神殿的众多塔尖林立，一片红瓦黄墙；前望郊区，岸坡上有一座要塞城堡傲立，叫玛利恩堡[Marienberg]，也是城市标志性建筑之一，自然还是大主教的安乐窝夏宫，风格与主座教堂如出一辙，但地势险要，居高临下，气度非凡。
沿河两岸陡坡上遍布葡萄园，齐刷刷的整洁好看，所酿制出的一方名酒享誉欧洲。俯瞰河水在脚下缓缓流过，悄悄带走了逝去的光阴。漫步在岸径上，眼前恬静的田园风光跟身后的城镇昌明，相映成趣；古今自然与人文的荟萃，在此融汇交集，教人倍感史河浪卷急促，生命有限，能及时行乐就当尽兴，毋使金樽空对月，得享人生的美好生活。 6park.com
    
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