林中一日探幽千年瑪雅            6park.com
  墨東渡假 6park.com
    到墨西哥東部的尤卡坦[Yucatan]半島覽勝，除了享受一如加勒比海諸國所通有的陽光、沙灘、海水浴以外，有處一景觀卻是墨國得天獨有、不去則不成游的，那就是瑪雅古跡及其遺民。
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    還是在上中學的時候，借著在“右傾翻案風”中開始教授的世界歷史地理課，我知曉了謎一樣的瑪雅古文明，以及它那與耳熟能詳的“埃及式”迥異的金字塔等。但卻萬萬沒有料到三十多年後，有朝一日自個會蒞臨其境、親眼目睹它的實際風采神姿。前不久，我們一家飛離春寒料峭的“北國”多倫多，下到驕陽似火的“南洋”Maya Riviera 休假，順便竟成了去附近的瑪雅遺址、餘民的覓古獵奇之行。  6park.com
    其實我們當初選擇墨西哥的東岸而不是西岸旅遊，就是考慮到借機考古一下瑪雅遺跡的方便。到了度假地這廂，面對眼花繚亂的景點宣傳單張所羅列的廢墟“套餐”，我們真還有點無所適從，不知道從哪兒“下嘴”了。我們下榻的大酒店的經理，一個勁兒地推薦去位於庫巴
[Coba] 的瑪雅金字塔舊跡，而不是名聲更躁一些的齊琴伊察[Chichen Itza]。原因是後者的那座稱爲Kukulkan的金字塔，經過了大大的一番整飭，有比較多的現代人爲修飾，難免“貂尾狗續”、失去了原汁原味的質樸古淳；加之金字塔的本身相對不太高，只有三十米，近來還得了禁令不允攀爬，如織的遊人到此只能解解眼饞，在基底繞著走走，望塔興嘆，不能盡遊興，儘管它晚近被民間評爲“世界新七大奇跡跡”之一。而庫巴的那尊金字塔，係全墨西哥境内最高的，尚未加什麽重建、修葺，仍舊開放給觀光客們攀登。另外，還能以順道參觀距其不遠的一座瑪雅遺村部落，使得一日游的内容更爲豐富、實惠些。於是我們便欣然採納、整裝前往了。 6park.com
    隨行的導遊是位瑪雅人的後裔，曾經在加拿大皇后大學留過洋，操著一口流利但有口音的英語，一路上他的數家珍不絕於耳。車窗外面則是無盡的熱帶叢林，不時可見“小型張”的瑪雅遺堆掠過，引起好奇的車内乘客一陣陣歡叫。正在拓寬的高速公路將夷平它們，抑或保存之而繞道行？是當下墨國建設部與文物保護局的爭執焦點，導遊苦笑著，無可奈何地搖著頭。
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                                         登金字塔 6park.com
    經過著名的古港口土龍[Tulum]，往西行駛約半個小時，我們便抵達了目的地。自遺址的入口處到金字塔腳下，還要步行兩公里多。不過，遠足於林陰覆遮的古道上，日炙頓時減弱了許多。聼導遊介紹說腳下的這土石路，即是兩千年前的瑪雅廢都裡的主要幹道通衢，讓走在其上的我們瞬感歷史的沉澱與悠遠，仿佛正在步入當年瑪雅鼎盛之古國，心情大振。街旁的不少石碑、祭壇、神廟等，皆是滄海桑田的見證，在無言地訴説著時空隔絕、塵封的精彩故事，只可惜後人無從詳知解讀。 6park.com
    到達中央地段的時候，茂林豁然缺失了一爿，人們的眸子刹時一亮，Nojoch Muul 金字塔赫然映入眼簾。當然沒有埃及法老胡夫的那個那麽龐大了，它高約五十六米，可是在一馬平川的万綠叢中，卻顯得高聳危矗，魁梧偉岸，蔚為大觀。遠遠的看著上面那些爬來爬去的人們，如同螞蟻一般，足以見其壯闊之一斑。金字塔確實已經廢棄久矣，周遭的樹林也開始侵入進逼到了它的石基，塔的兩翼業已坍塌了不少，唯獨正面的寬大石梯部分尚保存完整，今人於其中間自頂垂下釘著一條巨粗的繩纜，供遊客們登高時手拽著，不至於摔倒跌跤。 6park.com
    我們拾級而上,不時的停下來喘口粗氣，陡峭的臺階讓後人攀爬的手，幾乎要碰著前人的未擡起的腳跟，這麽個“接踵”法兒。在艱難地越逾了128級凹凸不平的石階後，我們終於“會當淩絕頂”，霎時心曠神怡，“一覽眾山小”，蕩氣回腸。環顧四周，極目千里，一眼望不到邊的綠林，除了星星點點偶爾露崢嶸的別的遺跡尖頂之外，不見一絲人間跡痕，時間和歷史似乎在這兒凝止了。此地此刻，不容人不油生出一種“君臨天下”的“獨尊”感覺
，因而不難理解當初瑪雅人構筑這“通天”石塔的用心之一：向異族外邦人宣示、炫耀自己的國威、神通。 6park.com
    令人遺憾和不解的是，如此了得的一個帝國繁都，後來竟神秘地殞落了。導遊説是隨著附近的土龍港轉口貿易的變遷而被遺棄的，瑪雅人爲了生存，另辟蹊徑，遷徙他處，並非傳言甚囂塵上的什麽怪病肆虐、外星人入侵之類。但願這出自瑪雅“嫡傳”後人之口的詮釋，真正反映了史實，還原了本相。而在從此以後的漫長年月裡，瑪雅的後昆們再也沒能“又造輝煌”，驚世駭俗，這一點被接下來我們造訪的原住民村的所見所聞再加證實。 6park.com
                                         原始村落 6park.com
這個距離金字塔僅僅十幾分鈡車程的小小部落，叫作Miquel Hidalgo，只有19戶人家。千百年來他們仍然使用著古老的語言，徜徉在一成未變的祖傳“洪荒”之中，男耕女織，日落而息，日出而作著。 6park.com
折進小村莊，但見曲徑蜿蜒，雞鳴犬吠，豬羊圈豢，林間參差錯落著幢幢茅舍，破舊不堪，裡面黑洞洞的，與外頭的烈日強光形成了顯著的反差。排闥入内，我們發現所謂的墻垣，其實僅是些小樹幹的連排拼接；屋頂則是大芭蕉葉子的重重交叉鋪蓋。從幾道稍粗的橫樑上懸下來的網繩床，便是主人睡覺的“榻”，絲毫沒有度假地裡棕櫚樹間扯之小憩的那股風情。屋内夯土地面，潑水即干，不見任何家具陳設，幾只小木凳、矮架子而已，真正的“家徒四壁”[連“壁”都不壁]。 6park.com
廚房僅僅是個角隅的區域而已，那兒架支著一塊不大的鐵板，下面燃柴燒烤，煙熏火燎的。一位九十多嵗、精神矍鑠的老嫗坐著馬扎，正在鐵板上面烙玉米麵餅，後者是瑪雅人的主要食物，我們多倫多有賣的tortilla，就是源自於這種食品的東西。瑪雅女孩子打小起就要學習這一手藝，將來弄飯一生。我太太有幸volunteer了一囘，上前摻了把手，體驗了一下“鐵板燒”的烙餅技法，不由地憶起了過去在山東老家的鏊子上“攤煎餅”的舊景。 6park.com
    正因爲炎熱，所以“墻”透風撒氣並不打緊，端的涼爽。廚炊的煙繚，反倒讓頂棚上的蕉葉變得黝黑發亮，等於凃了一層厚厚的油漆，防雨止滲，妙不可言；釋出的氣味同時也熏驅了蛇、蚊、蠅等害蟲，歪打正著。出乎意料的是，導遊說這種芭蕉樹須生長超過120年，葉子方才大到能夠伐作蓋屋頂之用，這麽漫長！鑒於老樹不斷被砍伐、減少，當局慾保護這野生資源，同時也想一併改善瑪雅遺民們的生存條件，便免費在村子裡建造了水泥房宅，讓他們搬入居住。無奈習慣了祖輩世居的茅草窩棚，瑪雅人並不領情，拒絕“喬遷”入住，新屋就那麽一直空置著，或者堆放一點雜物啥的；他們仍舊“原地不動”，“我住我素”，政府的一廂情願落空了。 6park.com
                                         自生自滅   6park.com
步出茅屋，我們來到房子周圍的青林裡，處處花香鳥啼，奇卉異果。導遊隨機地“秀”了幾種樹草給大家，令人“驚艷”：有的翠果摘下來嚼之，須臾就變成了Gum，可以潔齒香口；有的小果用手擠出汁來，凃於唇頰上，顔色頃刻變成淡紅，是為上好的“有機”唇膏、胭脂；也有的樹汁有毒，刻之流淌出來，抹在箭頭上，可以用作射殺獵物或敵酋；還有一種赭褐色干的樹，其汁卻能化解此毒性------。大自然的相生相剋，無奇不有，無巧不成書，野生世界真是奇妙，造物主給人類預備、安排了天然諸般，讓人可以生息繁衍不止。因此，瑪雅人很少生病，有點毛病也都是問藥於叢林百草，就地取材，自然療法醫治。即使是現代社會了，他們亦從不進城尋醫，仍舊“土法上馬”，藥到病除。聯想起大洋彼岸神州民間的中藥中醫，我不覺地會心一笑。 6park.com
懷著複雜的心情，我們離開密林，踏上歸途，胸中頗有一腔“山中一日，世上千年”的血湧，恍若隔世一般。悠悠的歷史似乎又顯得這麽短快。我們這一天的游歷，仿佛目睹了人類社會漫長進化的一個重演的縮影。鑽進高級空調車，又回到了文明世界，我問導遊，像這樣依舊原始生活著的瑪雅人後代，在墨西哥大約還有多少？他說保守的數字應該不低於四百萬，散佈在片廣袤無垠的原生態地域裡。接著他又不無惋惜和遺憾地告訴我們，作爲瑪雅餘民的“代表”之一的這座小村落，是處在原始森林與“摩登時代”交界交接的邊緣地帶，遊人涉獵起來較容易夠得著，並不需要歷盡千辛去深入腹地，所以才被辟為“樣本”“展覽”點，但它不久很可能便不復存在了。因爲觀光業的迅猛發展，使得當局正在計劃於這一地區開闢興建一個特大的機場，以供更多的航綫、更大的包機起降，帶來更豐厚的旅遊的收入和利益，刺激“落後地區”的經濟起飛。 6park.com
據説政府已經出價10億圓向他們徵土買地了，可是對於這些世代安於遺俗現狀的土著來説，這筆巨款在他們的眼中只不過是一堆花紙而已；滿足於果腹蔽體、與世無爭、消費極低的他們，是無法度量衡和體現這些金錢的價值的。不諳別的語言、連身邊的白送的水泥房子都不肯入住，他們怎麽會遷居到無朮謀生、紛擾嘈雜的鋼筋混凝土城市裡去呢？
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或許他們最終“胳膊扭不過大腿”，會不得不出售祖居的地土，然後擕著並無是處的花花支票，扶老攜幼徙往密林的更深之處，一如既往繼續著先祖的簡樸過活。我不堪設想十年以後，當我們有一天飛來故地重遊之時，鉄鳥轟鳴降落的水泥跑道，或許就是眼前的這令人難忘的小村的莊址了。