哈尔滨朋友带来松仁小肚和红肠。
这些年吃过无数香肠。中国的，外国的，大都忘记。小时候吃的北京粉肠，虽难忘味道一般。
有一年去二连浩特，有把子肉、黄油砂糖和粟子混在一起，手抓着吃。还有一盘子，黑乎乎的血肠，印象一直完整。
北京有一个羊霜霜，算不算是香肠？问过美食家@冯恩缘先生，他说不算。倒是内蒙古的血肠算是。还有新疆哥萨克的马肠，这些我都不敢吃。
哈尔滨香肠好吃，据说延续了德国的生产工艺。肉块又整又大，烟熏味浓。
四川香肠，有强烈的地方印记。麻辣腊香。我曾用它做过煲仔饭，加一些土豆泥和芝士，好吃的不行。
这些年吃了很多广东腊肠，到现在只吃沈宏非先生介绍的，他的东莞“宝贝”。
东莞腊肠，肥瘦五五开。肉要浸熟，拌山西汾酒，埋入白糖作“冰肉”，约一天。切成黄豆般肉粒，调精盐、白糖、生抽、山西汾酒拌匀，又至少八小时。
然后风腊：待以上两种肉粒腌透后，用炭火焙稍干，再晾晒7天，以肉肠变硬为度。
东莞腊肠让人迷醉到啥样呢，且听大美食家沈宏非先生高论：
“当这粒饱满的肉弹在口腔里迸裂,击中你味蕾的不是一颗普通的子弹,而是一颗邪恶的达姆(dums,俗称"开弹"或"入身变形弹"),一时间,酒香、肉香、脂香、酱香、各种魅惑各种香,从四面八方喷薄而岀——让肉弹飞！……这刻请任由脂肪以喷射的形式放纵地冲激你的口腔和神经,然后摒住呼吸……”
我把沈爷推荐的“东莞爆浆肉蛋”，和北京的酸菜煮在了一起。肥香到爆浆时，北京酸菜让这一瞬，迟滞了，这就是酸爽两重天。
“东莞腊肠”属粤式腊肠里的异形版，味荤，形也荤。长得就比普通腊肠粗且短挫，成人拇指大小， 更接近于一坨圆咕抡敦的小肉弹。长这个枣模样，主要是为了晒干，全方位地受光受热。
我喜欢这样让我迷醉的“短”。

松仁小肚和红肠



北京酸菜爆浆东莞肉蛋

东莞腊肠

大董和沈爷 6park.com
完