她在破巷子里煎了57年蛋,终成一代宗师
本文授权转载自公众号: 艺非凡(ID:efifan) “提起家乡味,我最推荐的始终是丘淑英蚝烙。” 丘淑英蚝烙 刚刚下飞机的陈叔, 把行李往酒店一放, 拦上出租车匆匆往 西天巷而去, 车费78元。 巷边的楼房斑斑驳驳, 小巷长不足50米, 宽不足3米,放上一排小桌, 只剩下两人并排走过的小路。 穿过窄窄的巷子, 和站在炉灶后的丘婆婆说: “洛人,夹鹅落。” (2个人,吃蚝烙) 他坐在小小的桌旁, 不停四处张望。 屋旧巷老,人烟稀落, 全无当年的繁华,忍不住唏嘘。 屋里婆婆双手不停。 薯粉加水加葱花搅拌均匀, 倒入当日新鲜的蚝仔。 猪油在平底锅里渐渐融化, 蚝仔在锅里摊平,淋上蛋液, 煎至双面金黄酥脆。 上桌前撒上芫荽, 蘸上鱼露,一同送入口中。 边缘脆口,蚝烙外酥里嫩, 油香混着蚝肉鲜甜味一同涌入口中 和记忆中味道一模一样。 食物触碰到唇齿的一瞬间, 旧日时光立即重回脑海。 陈叔忍不住眼圈泛红, 这都多少年没有吃到了。 拽住丘淑英感叹: “这就是我在外头日思夜想, 还吃不到的味道啊!” 太过满足, 想要打包一份带回酒店, 好让这熟悉的味道, 陪自己再久一些。 却不曾想,温和的老人拒绝了他的要求,好说歹说,都不允许陈叔将蚝烙打包带走。 无奈之下,陈叔只得放弃,结账离开,餐费42元。 20出头的姑娘,站在小小的蚝烙摊前,平底锅下足猪油,旺火热锅,拌匀的浆液摊平,蚝烙在噼啪声响中,渐渐成型。 从1960开始, 一煎就煎到了2017, 整整57年。 而煎蛋的丘淑英, 也从一个二十出头的年轻姑娘, 成了八十多岁的老人。 人还是那个人, 蚝烙也还是旧时味道, 但西天巷的繁荣, 早已不复存在。 当年的西天巷, 鸦片馆、青楼、茶馆, 歌舞升平声色犬马, 逍遥如上西天。 而今,破旧的巷子, 早已列入旧城改造范围, 周围也被拆的七零八落。 只剩下一口蚝烙, 保存着当年的味道。 这也成了归国的华侨们最爱的小摊,在这里,他们吃的不仅仅是一口蚝烙,更是半个世纪的历史。 80多岁的年纪,忙起来总是心有余而力不足。年过半百的儿媳帮她处理前期所有的准备工作,但最后煎蚝烙这一步,始终坚持自己动手。 只因为觉得,人家大老远赶来,如果不能给人家一份完美的蚝烙,总是过意不去。哪怕辛苦,好歹心里舒服。 虽努力让慕名而来的食客有个好的体验,但她从来不允许打包外带,不论给多少钱,始终就是:我!不!卖! 这个奇怪的规矩并不是为了耍性子、彰显个性,而是想要保证蚝烙外酥里嫩的高品质,一旦打包,味道就会大打折扣。为了保住店里的招牌,宁愿放弃所有外带的生意。 好味道总是自带传播效力,无论什么时候,小店门口总是站着好几位等待的客人。 舌尖上的中国也被吸引而来,蔡澜也忍不住率领摄制队到小店里录制节目,品味世界的主持人陈奕文也忍不住感叹:“提起家乡味,我最推荐的始终是丘淑英蚝烙。” 旧城改造启动后, 丘奶奶生怕因为老屋拆除, 让这块老字号招牌消失, 于是用自己的头像, 注册了老字号商标。 55岁的儿子在城区里开了家分店, 哪怕他已经在阿婆手下学习多年, 阿婆依旧不放心,不时过去看看, 只因担心出品不佳, 对不起食客的信任。 偶有离乡许久的人,专程带上子女前来,细细介绍: “妈妈小时候就住在升平路,以前你外婆经常带我来这里吃蚝烙,现在你吃到的,就是妈妈小时候最爱的味道。” 现在网红店一批批兴起, 店门前动辄百人的大队伍, 声势浩大。 这家号称xx第一, 那家自称首创xxx, 不知情的路人, 总是被这些看起来, 高大上的抬头, 唬的一愣一愣的。 但不出数月,那些声势浩大的网红店们在不知不觉中消失不见,新的一批网红店又一次兴起,新的轮回又将启动。 时过境迁, 没人会记得当初, 红极一时的网红店。 但那些扎扎实实做食物, 爱惜羽毛的店铺, 却深深刻入我们的脑海, 成了记忆里挥之不去的味道。 阿婆并不懂营销, 也不懂当下开店的种种套路。 她只知道,开一家店, 就应该给食客提供最好的, 每一个细节,每一份出品, 都竭尽自己所能。 仅仅守着这个最朴素的理, 就让这家基本没有, 环境可言的小店, 火了五十多年。 现在很多条条框框的大道理, 但其实,越简单,越是真。 评分完成:已经给 hgao 加上 100 银元!
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