京打马尼是个略奇怪的地名，人人都知道，但是却并非行政区划，因此在订酒店的时候找不到。说是一座活火山，甚至1917年还喷发过一次，但那座火山锥却叫做Batur。说好的京打马尼火山呢?还有，京打马尼高原又是怎么个意思?火山岛能有多大，怎么又有了高原呢?
前三天住海边，后三天住山上，这是这次巴厘岛之行的计划。在海边晒太阳，虽说每天看着一片云来，下雨，然后云走了，也是一种休闲，但总觉得度假的人生不完整。如果仅仅是为了沙滩，三亚就可;为了悬崖，大连也行，为什么还要不远万里跑到南半球来?而且，巴厘岛之所以成为一个岛，不是因为有海，而是因为数座火山的喷发，如果不去看看这些至今依然“健在”的火山，怎么能理解“万岛之国”、“火山之国”?
于是,上山，在离湖还有一大段坡道的地方，订了一座湖景酒店。当初看上这座酒店，是因为地势高，可以俯瞰Batur山和湖，等到了酒店才发现，原来这是一座巨大的火山口的边缘高地——对的，那个巨大的火山口就是传说中的京打马尼火山，3万年前喷发形成，宽约3公里，因为太大到没有了火山锥，以至于不能以“火山”来称呼。火山喷发过，然后又寂静了，雨水汇成了Batur湖;而后又喷发了数次，但是只是在火山口里，又长出了一个尖，就是现在的Batur火山。
酒店是当地望族所有，就是家族的企业，把老宅改成餐馆和住宿，而后业务扩张，就又在旁边继续扩建了一排，但依然保持着殖民时代的风貌。
火山口里一直有村子，种植全靠火山灰的营养。湖里有鱼，也是巴厘岛的重要淡水源头和养殖中心。火山口的高地过去则是有钱人的庄园，山下太热，上山避暑。山间的晚上比海边的气温低了5度多，必须要穿长袖——这可是南纬5度啊，赤道不远处。
晚上的火山经常被大雾笼罩,四下里能见度只有5米,在开敞的大厅里看,颇有些魔幻色彩。雾从晚上9点钟左右起,到早晨5点多被一场雨浇下去,随后就是蝉声嘶力竭地叫起床。赖到8点左右,窗外的火山依然被雾覆盖,只露出一个尖来。再到9点,雾就渐渐散去,变成了“游击队”,突然飘来,就啥都看不到,突然飘走,就又变成了晴空万里。
就在露天餐厅的上方,走上去回头再看Batur火山,眼前满是鲜艳的花朵。
我们在山上住了3天。虽然条件比较艰苦,不像海边那样动辄就是个五星级酒店,但还是值得的。包早餐,午餐和晚餐只要是本酒店住宿就可以基本不限时地点。由于周边确实不像山下那样繁华,一般游客也很难接受地道的印尼菜,因此餐厅在11点左右总是能看到一车车游客下来用餐。他们都是住在市里,比如乌布,报了个京打马尼一日游的团,早晨开车上山,3个小时,然后吃个午饭,眺望一下火山和湖,就完了。
其实这是个浪费。800米高的Batur山是可以徒步的,山上还有个洞穴可以烤鸡蛋和香蕉。如果体力不好不能爬山,也可以在山下泡泡温泉。
本地人都是和衣下水的，只有“老外”才会穿比基尼。
湖边有两个温泉,一个关门的时间是6点(就叫Batur Natural Hot Spring),一个是7点(Tirta Sanjiwani),早晨开门的时间不详。两个都靠湖,都有“有边泳池”,问了很多当地人,都说两个温泉“都一样”,于是我们就去了关门时间晚一些的那个,稍微贵一点。由于天色晚了,云又笼了上来,外景变得很一般,只有温泉本身的乐趣了。
既然是火山口里,就没必要做假温泉咯,事实上每个出水口的水温都略有不同。事后总结：住温泉酒店,早吃饭前泡泡,白天上到火山口边缘,然后各处包车玩,回来再泡,再吃晚饭更好。很多人觉得京打马尼“就那样”,是因为没有找到正确的打开方式,只是看了一眼。
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