尽管上周解封的巴黎,品牌门店外排起的长队似乎让我们看到了一丝复苏的希望,但游客的大幅减少,第一季度品牌整体营业额蒸发35%之多,就连资本背景雄厚如老佛爷、春天百货这样的零售巨头,也因为迟迟不能开业而叫苦不迭。
2020年的时尚界,是真的被冻住了。
有人在疫情中倒下,也有像Sonia Rykiel这样的老牌偏偏「不信邪」,选择在这个全行业都不看好的低迷时刻复出。这个在去年5月才经历过破产清算的针织奢牌,在新东家Showroom Privé接手后,于上周宣布将于近期回归。
Sonia Rykiel这个名字可能你不太熟悉,但它却是存在在每个法国女人基因中的时尚烙印。这群全世界最挑剔的女人之所以会对它如此热衷,除了充满独特品味的针织设计,有别于以往的服装概念,让时尚风格成为一种生活哲学,才是让她们深深着迷的原因。
和另一位传奇的女性设计师Coco Chanel一样,Sonia Rykiel的一生为时装界留下了丰厚的遗产,如果说前者是将女性在20年代“黑色服装时代”的保守风格中拯救出来,那Sonia Rykiel就是在充满反叛精神的60年代,彻底解放女性身体的时装先驱。
「你的身体可以很女性化,这是无可改变的事实;但你可同时拥有男性与女性化的灵魂、心智、与精神。」
1930年5月25日,Sonia出生在巴黎的一个移民家庭,父亲是罗马尼亚人、母亲是俄罗斯人,她是这个家庭的第五个女儿。
至于踏入时装界,更是Sonia从未想过的事,「我从来没有渴望成为一名时装设计师,我只想成为一名全职母亲」。全家唯一算得上和时尚有交集的,只有后来Sonia的丈夫Sam Rykiel,Rykiel家族原本就以成衣制造起家,在Sam遇到Sonia之前,他就已经在巴黎开设了名为Laura的成衣店。
Sonia和丈夫Sam Rykiel
而Sonia开始接触服装设计,更像是一个巧合,在怀第一胎时,因为找不到好看且合适的衣着,于是她开始自己设计毛衣和裙子。
「我想穿漂亮的孕妇装,可是我无法找到合适的。这让我觉得不满,于是我就自己设计了一件套头毛衣」。
和当时一众以遮住孕肚为主的孕妇装不同,Sonia设计的服装不仅柔和舒适,而且风格现代摩登。在她所操刀的服饰中,可以感受到身为女性的绝对骄傲,不必遮遮掩掩,而是大方地将自己的魅力展示于人前。
穿你所想,这才是Sonia想表达的自由。
60年代的巴黎,正在经历一场前所未有的文化革新,身体和精神解放,是彼时所有巴黎女人追求的自由符号。
当Sonia将自己的设计放在丈夫的服装店里出售时,并没有想到这将是她日后巨大成功的开始。这些弄潮儿们在Sonia的作品中找到了共鸣,主打的针织毛衣与条纹紧身毛衣被一抢而空。她的名字也在当时以高级成衣品牌扎堆的时装界中一炮而红。
1962年ELLE杂志的封面拍摄让全世界都认识这位离经叛道的「蓬头女郎」,这件被她命名为「Poor Boy」的毛衣,凭借着极简的廓形和标志性的条纹,一经报道便大受欢迎。
一时间Sonia的针织单品成为了巴黎新派的时尚潮流,就连当时大牌如奥黛丽·赫本这样的女星也爱不释手。
Audrey Hepburn in Sonia Rykiel
在1968年成立个人同名品牌之后,Sonia对于传统时装的挑战就从未停止过,在每一季都以黑为美的伸展台上,用鲜艳的针织品、闪光的金属扣、丝绒大衣将女性的优雅与干练发挥得淋漓尽致。
甚至还创造了诸多至今都流行的“第一次”。
她是第一个尝试用毛茸茸面料做运动服的设计师,
也是第一个将字母运用在衣服上的设计师,
今天女孩们都无比爱的露脐装、露胃装,也是她的首创杰作。
虽然一度被当时的保守派批评「过于放荡」,但Sonia从未放弃对自己的时尚新风的追求,在2009年被授予法国荣誉军团勋章时,时任总统萨科齐说道「我们需要更多像你一样的自由精神来完全扭转我们的习惯,我们的国家太保守了,而你为法式优雅做出了贡献」。
自由、成熟、不为所谓的趋势所左右,从第一件作品诞生开始,Sonia就在用设计和始终标榜女性应以保守为主的社会斗争。
「女性应该明确自己对时尚的态度,而不是假借他人之手」,这样近乎独立宣言般的精神剖白,不仅让Sonia成为当时能与Yves Saint Laurent 、André Courrèges比肩的时代标记,更在近半个世纪之后,将自由不羁化作法国女人发自内心的本能。
而她对时尚圈的影响,在后来很多大师的作品中都能看到延续,甚至2008年品牌40周年之际,Karl Lagerfeld、Jean Paul Gaultier、Christian Lacroix等一众大牌设计师还特地打造各自心目中的Rykiel女孩向她致敬。
巴黎Musée des Arts Décoratifs更是为其举行回顾展,展出约200套的设计作品。
隔年,快消巨头H&M也力邀Sonia Rykiel联名,并在巴黎大皇宫举行盛大时装表演。
那时,可以说是Sonia Rykiel最大鸣大放的时代。
除了最热爱的服装设计,Sonia对写作也充满着巨大的热情,爱书成痴的她,甚至还将位于Saint-Germain-des-Prés的店面打造成图书馆。
从1979年出版的第一本著作「Et Je La Voudrais Nue」开始,她还发表过不少专栏与小说。她的最后一本书是在2012年出版的「N’Oubliez Pas Que Je Joue」,也正是在这本书中,她第一次向公众透露了自己罹患帕金森病15年的秘密。
由于病情的加重,从2007年开始,Sonia Rykiel就将品牌交给了自己的女儿Nathalie Rykiel进行管理。
Sonia Rykiel和女儿Nathalie Rykiel一起谢幕
在Nathalie接手后,设计师们也一如既往的沿用了Sonia Rykiel大胆的创新风格,并且兼顾女性的轻松与舒适。
而2016年Sonia的离世,不仅让当时整个时尚界一片哗然。更让人意想不到的是,这竟成为品牌崩解的开始。
或许是因为Sonia长期被疾病所困扰,团队失去了坚强的核心,因此整个品牌六神无主,开始逐渐走下坡。当时公司中的气氛相当凝重,不仅要面对失去精神领袖的悲伤,员工们也意识到财务状况面临严重危机,甚至有随时有被遣散的可能。
之后三年Sonia Rykiel所面对的,几乎是无休止的破产清算,直到去年Showroom Privé赢得投资竞标,它才终于能喘口气。
而回归重启的第一步,也并非我们所预想的用新品来轰炸消费者的视野,而是巧妙地通过互联网,带着自己最具标志性的条纹,在第一时间向你我这样的迷妹发表复兴宣言。
有人说,Showroom Privé是真的人傻钱多,但别人说了,竞标就是为着能将它复兴去的。用Agnès ·b的话讲,「连Dior和YSL都变得Bling Bling,再没有Sonia Rykiel,以往巴黎的高雅气质将不复存在」。
至于传统品牌在经历互联网时代的文艺复兴之后能变成什么样,我们拭目以待。