留到捞面
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面条，一种用谷物或豆类的面粉加水和面成团，“醒面”上劲后，或压或擀，成型或片或条，有赤手空拳者，有舞枪弄棒者，有旋刀翻飞者，十八般武艺尽出，搓、拉、捏，抻，剪，剔，拨，切……入滚水翻腾，再经浇、炒、烩，碗盛乾坤，勾人馋虫。 6park.com
关于面条的最早文字记录是东汉时期，中国社会科学院考古研究所研究员在青海省喇家遗址中发现了距今4,000年以上历史的面条，长50厘米，宽0.3厘米，由粟制成。 6park.com
古籍中，面食统称为饼，其中在汤中煮熟的叫“汤饼”。汉刘熙《释名·释饮食》中有索饼；北魏贾思勰《齐民要术》中记有“水引饼”，是一种一尺一断，薄如“韭叶”的水煮食品；唐朝有了过水凉面；宋朝饮食市场上面条品种达10种之多，有插肉面、浇头面等；元朝出现了挂面；明朝有了拉面，刀削面现身山西；清朝乾隆年间，伊府面出世……地不分南北，人不拘老幼，华夏大地数千年来，出现了数以千计的面条品种。现如今，哪个城市能少得了几碗好面？
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前段日子，在网路上看到川渝似有句餐桌后的口头禅“留到捞面”。脑补了下情景，该是这样，在餐馆或食档里一顿吃完，盘盏中还余些菜料、汁水,叫来服务生，准备买单…… 6park.com
说：“打个包。” 6park.com
问：“打包来做啥子？” 6park.com
答：“留到捞面！”
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留到何时？至少是第二顿，干嘛么呢？做一顿面条，好拌起来，捞着吃。此举不关乎节省，不关乎尴尬，全在于对好味道的眷恋，对那盘菜的尊重。这“留到捞面”像极了月下饮酒，牌子不重要，重在感觉，在乎于心灵福至。这时候能够满足或是填补我们的，也许很简单，碗中一味就能轻易的让人卸下疲惫，拥有懒散的人生，对这种味道的坚持足以值得你骄傲。
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活在人世，拥有擅于发觉希望的特质很是关键，它会让你的周围充满美好，能闻得到暖阳，看得见花香。“留到捞面”就有点这个意思，特别当你再次腹内空空的时候，那份留着的捞面，仿佛魔力般的能令人奋进，催你前行。并不是任何一道辣子炒肉都能具备“留到捞面”的殊荣，关键还得是对滋味的钟情，在征服了味蕾的同时还能让你自愿的升华出“不放弃，不抛弃”的共识。
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好味道的本质就是能给人带来满足，当你在感受或体验味道的时候，一经舌尖的确认，很容易幻化成大快朵颐的酣畅淋漓；而“留到捞面”绝对是味蕾对这个味道钟爱的进阶。辣子田螺，冷锅鱼，酸豆角肉末，爆炒肚条，辣炒鳝段，回锅肉，尖椒兔钵钵鸡，水煮牛肉酸菜鱼……那入了味的青椒，浓稠足味的酱汁，那散落其间的豆豉，不可言说，法在舌尖。
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“留到捞面”的灵魂和精髓，不再是余着的主料，而是一汪裹挟着厨子们精气神的红油，沾染萃取了八角肉桂、山奈茴香、花椒豆蔻混合的香气，一种匠心独运的混搭，哪怕第二顿是碗清水的挂面，蒯一勺荤油，从味道的层次上而言，堪称为“更胜一筹”，也不会太过牵强。在我心里，那时的面条挑动，热气配合着独具香味的激荡，可用“品鉴”二字。
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“人间烟火，心头好味。”
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 “留到捞面”，自家人自是无妨的，挚友死党也无需顾忌。在餐桌上能大胆说出“留到捞面”的人，不娇作造势，自带了可以“深交”的品质。要是吃席、坐桌的话，留还是不留，是个问题，如何言说也需有个讲究、说法。 6park.com
曾看到一个四川的段子，就出自“留到捞面”的尴尬，一席落闭，有人非要涨个行市，吹些个闲牛。见他在打包装荷，有人问：“打包做啥子嘛？”他也不多想：“回家喂狗！”同席有人也正打算喊“留到捞面”，话到一半只能咽回——活人能跟狗抢菜？世有不平事，定有磨刀人，人群中不乏有人大喊：“我啷个记得你屋里头没得养狗喃？” 6park.com
一招不慎，满盘皆输，说来说去，不如一句“留到捞面”，来的亲切、直白、可爱。
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