西班牙哥多華大教堂巡禮 
遊走歐洲，覽勝景點中必少不了教堂，這些聖殿的構思與間架基本類似，予人以獨樹一幟印象的不多。我在西班牙巴塞羅那見識的聖家堂算一個，另就是哥多華的大教堂，前者係因近代大師匠心別具的前衛設計；後者是“染舊作新”、沿用了清真寺底盤之故，所以别开生面，叫人過目難忘。
哥多華[Cordoba]古城位於馬德里南面400多公里處，開車下來要四個鐘頭。兩千年前這兒曾經是羅馬帝國奧古斯都朝代的省會，興盛數百載，其時建築的大石橋今依然健在。一千年後它又成爲北非摩爾人侵入統轄下的安達盧西亞地區首府，歷時三個世紀，為歐洲最大的都會和學術中心，繁榮社會留下了許多伊斯蘭風味史跡，現仍歷歷在目，故被列入世界文化遺產名單，是西國南部三大明珠城鎮之一。到此遊覽，主要就是觀瞻那座集穆斯林與天主教韻味於一身的奇特寺廟 — 哥多華大教堂。
我們的巴士抵達城邊，乘客就在羅馬圯的橋頭堡外下車，地方政府已將老城區辟為步行街，不容車輛駛入，起點便始於這橋首。這座古老的橋梁全長230米，共有大石墩16個，橋心的石欄上還築有一尊守護神聖拉斐爾的雕像，處處泛發著歷史的滄桑氣息。大家漫步越橋看河，步步體會著古羅馬遺風，正好調節著探幽勝境真核的迫切心情。
過了橋很快便逼近了老舊頽勢的高大圍垣與教堂的堅岩墻身，説是總共長180米、寬130米，一眼望去簡直就是人造的石頭壁壘世界，類似紫禁城的朱垣紅墻。這便是古刹的外殼表軀，因極少有教堂是被巨大的高牆深箍圍住的，故教人驚詫。這些土色岩石似在無聲地訴説著滄海桑田的變遷、無息地震攝著人們的魂魄。然而，待我們轉進去一扇大院門之後，映入眼簾的竟是一帘翠樹成蔭的悠然橘樹林，鬱鬱蔥蔥於寬敞的庭院中，生氣盎然，一掃剛才毫無生氣的墻石烙印。叢林中當央是一泓碧水，長方形池水是為信徒祈禱前淨手用的，這顯然不是宗座教堂所具的特色，乃是當初清真寺的設計佈局，令人眼目一新。
但最撼人心霛的是進入教堂之後，内殿大得如同廣場一般，幾進幾出的；並沒有排排座位，僅是空曠的大廳，雕梁畫棟不多[後者僅見於改造為天主教堂的部分]，到處可見中東特點的瓷磚花墻。多達850根的廊柱森然壁立著，宛若一片石林，皆由彩色的大理石和花崗岩雕鑿而成，初立的和後來擴建又立的料石在顔色上還深淺有別；425座雙層拱門的券，則呈馬蹄形狀，紅白相間，色彩鮮豔斑斕，花叢灌木一般，令人賞心悅目。這種雙拱式的回廊及柱，象徵著故鄉的椰棗樹，映出非洲人對祖居地的懷念。
穿行在整個廳堂中，縷縷日光透過天窗照射下，氛圍顯得神詭秘莫幻，人也自卑渺小。這是純穆斯林風格，由於他們在殿中或立或匍匐拜主，以示敬虔，不似基督教堂會衆可以坐在椅子上崇拜上帝，正因無坐椅的設置和雕刻裝飾物，聖堂的空間相對很大，可容納更多的人，據介紹該殿能夠裝下2.5萬人，是世上最大的清真寺之一。
流連在偌大的教堂内，主要的看點有：贖罪門，摩德哈爾風格的，傳説天主教徒走過此門就可以罪被上帝赦免，這顯然並非聖經的道理。大壁龕，面朝麥加方向，係先前穆斯林一日七次跪地祈禱之處；各種金銀寶石鑲嵌在壁上熠熠閃亮，炫人眼花繚亂，精致如天斧神工，係摩爾藝術精品的傑作。主教禮拜堂，帶有梵蒂岡大殿式的穹窿圓頂，以及管風琴、詩班座席等，呈現了天主教典型風範。殿角一隅拔地矗立起一座93米高的塔樓，刺破青天鍔未殘，外身也熔合了阿拉伯與歐羅巴的特點，成爲城市的地標之一。
在史地回顧汗青，當年摩爾人渡過地中海而來，佔領了南歐的這片土地，同時移植來了他們的宗教與文化於此扎根，三百年間這座重鎮發展到擁有人口50萬、千多間清真寺，與伊斯坦布爾、巴格達三足鼎立為伊斯蘭教天下的大都邑，相當的繁華。到了16世紀初葉，西班牙人終於擊敗了這外來政權，恢復了原本基督信仰的國教面貌，重建舊山河時捨不得將這一處寶貴的人類文明古跡全毀掉，於是折衷了一下，維持清真寺的基礎，改造新建成主座教堂，這大概也反映了他們在人文方面的另類寬容吧。
就這樣，這處宗教古跡便僥幸得以存留下來，只是在建築風格、裝潢風範上混雜不一，很不協調一致，在“硬件”上把供拜安拉的與敬奉上帝的拼湊扯於一堂。不過這一奇異的聯體融匯，竟成了特色後來而引得無數遊客兢折腰，紛來遝至一窺這絕無僅有的混成體，想想來看這兩種宗教在“軟件”上長期互相指為“異端”而水火不容，到此一遊卻發現二者“和平共處”並存同立，別具一格；耶穌受難的十字架、聖母瑪利亞懷抱聖嬰像，就懸挂在回教色彩的拱門立柱中，叫人難以置信，卻是千真萬確。
其實，若依照《舊約聖經》來數典追宗，上溯到亞伯拉罕這一代，就可發現猶太教、基督教和回教這三大世界性宗教原來是同源一本的，均出自於這位的庶嫡倆子之後嗣，如此看來四千年他們是一家，只不過釋經不同罷了；再聯係起以色列與阿拉伯人多年的惡鬥，也算“兄弟鬩墻”。緣此，我們到這兒觀光，暫且抛開信仰教義不提，權作來瞻仰一座混成的宗教歷史博物館，都能得到某種心靈上的淨化洗滌，主觀認知上的開竅升華，不虛此行。 6park.com